2月26日，水金火木土五星聚集在5°以内

这大约是人类历史上旷古绝后的亮丽黎明。公元前1953年2月初至3月初，太阳系家族在东方到东南方天空中阖家团圆。 2月2日晨，人眼可以看到的日月五星全部聚集在视直径35°的范围内。 天王、海王和冥王（既然它在，就点它一下名吧）则会聚在不远处的东南方，视直径不超过20°。

2月26日晨，水金火木土五行星集结在4°以内。 3月3日晨，月球再次经过此处天空，与五星再次会聚，共同为赫利俄斯的金色太阳车套上马鞍。

玉龙拉措

在藏语中，“玉龙拉措”是“心倾神湖”的意思。传说格萨尔王的爱妃珠姆以湖为镜，对镜倾心，故名。海拔4040米的玉龙拉措又名“新路海”，这个名字据说是川藏公路的筑路工人取的。

我们昨夜扎帐篷的地方，是离湖水只有五米远的岸上，与其说它是“岸”，不如“堤”字来得贴切。站在湖边高处的白塔附近，可以很清楚地看到，淡绿色湖水的东、西、南三面都由山围抱着，而北方有一条狭长的堤岸，拦住了湖水的去路。只在西北角留了一个缺口，从那里流出一条小溪，溪水流出后，立即折而向东，其北面就是川藏公路。溪流附近的地面比湖水低，全凭那条堤岸保护着。

这道堤岸不是人工筑成的，而是大自然的作品。

玉龙拉措是由雀儿山的冰川掏挖而成的冰川湖。当冰川从雀儿山上缓慢而有力地流下时，它啃噬着自己经过的地面，把大量的土石推到自己的侧面和冰舌前沿，形成冰碛。冰川消融后，它挖掘的深沟成了今天的玉龙拉措，而不能融化的冰碛留了下来，堆在了湖的四周，就成了我们看到的狭长堤岸。扎营的湖边有许多冰川搬来的巨石，上面铭刻着六字真言。

在玉龙拉措冰川下赤脚修行二十余年的喇嘛多嘉

站在玉龙拉措的北岸，顺着山谷向南看去，还可以看到那条已经退回山上的大冰川。据说冰川下有一位多嘉喇嘛，已经在此修行了二十余年。不论春夏秋冬，始终打赤脚，冬天湖水结冰时，还有人曾见他赤脚在冰面上行走。幸运的是，我们离开玉龙拉措的时候，竟在景区门口遇到了他。他面容削瘦，披散长发，僧衣破旧而洁净。他和蔼地跟我们打招呼，问我们从哪里来，又说： “明年你们还来，到冰川那里去的时候，就喊‘喇嘛多嘉！……’我出来接你们，保护你们上冰川。”

10:40，离开玉龙拉措。从玉龙拉措到马尼干戈有十二公里的路途，我们四人决定徒步过去。 虽然以前曾经徒步往返珠峰大本营十六公里，可那次是轻装，现在却我们背负着全部的辎重，所以对这十二公里不能掉以轻心。 开始并不觉得吃力，走了七公里后，肩和膝盖开始隐隐发痛。小武和我轮流拎摄影器材包，每次轮到我把包给他的时候，都觉得浑身一轻，舒服极了。 沿途经过大片的牧场和农田，眼下虽然是雨季，路边的草却干枯得发红了。

雀儿山

13:25，到达马尼干戈，住在帕尼酒店。

多年以前，马尼干戈以“西部牛仔风光”著名：一条街就是这座小镇的全部，在镇子上随处可见骑着高头大马、挎着长刀的英武的康巴汉子。 现在，当我们坐在帕尼酒店的二楼，一边倚着栏杆喝水聊天，一边欣赏小镇风情时，不时闯入我们视线的，不是高头大马，而是一辆辆摩托车。 我们没有责备别人使用更好的交通工具的权利，但是如果马尼干戈在旅行者的心目中失去了特色，将来大家也许不会在这里停留了。 或许那时马匹又会多起来，最终达到一个平衡吧。

街上有几条狗，逢骑摩托车的就追着咬，即使没骑摩托，只是站在车边，也会被它们赶开。我们猜想它们有亲戚被车撞死过，或者自己吃过摩托车的亏。

帕尼酒店的老板就叫帕尼，有三个儿子。最小的儿子名叫四朗群培，很是高大英俊。 藏族人有名无姓，两代人的名字没有必然的重合部分，但是我们叫四朗群培“小帕尼”，老帕尼并无意见。 这说明老帕尼毫不掩饰他对小儿子的钟爱，说他“既不吸烟，也不打牌”，隐隐有将来传家给他的意思。

老帕尼也很乐于发表对客人的看法。他说，他遇到过的最无礼的人，就是日本人。 曾经有个日本人到他的店里来吃饭，看见旁边一张凳子——并不妨碍他走路的凳子——也要跑过去踢一脚。

下午四点多，雷阵雨。帕尼说，下雨好啊，这里已经三个月没有下过雨，田里的青稞还没有结子就黄了。

晚上八点半左右，铄铄和格桑拉姆的包车到了，她们的司机不认识帕尼酒店，就下来问路，不料他问的正是我们。 她们三天前从北京飞到成都，然后从康定、炉霍、甘孜一路赶来。明天我们一起去希阿荣博上师仁波切驻锡的扎熙寺闭关院。

印制唐卡的老僧人

德格印经院在德格县城东南角的文化街上，全名是“西藏文化宝藏德格印经院大法库吉祥多门”或“德格吉祥聚慧院”。 1729年，德格第十二世土司兼第六世法王却吉·登巴泽仁在自己的家庙更庆寺修建佛殿，用以刻版印经。 虽然更庆寺是萨迦派的大寺，印经院出版的经文却兼收并蓄，并不局限于萨迦一派。 现在，德格印经院是藏区规模最大和经版最丰富的印经院。

印经院八点半开门。我们到的时候，院门还没有开。 门口有五六个扛着印经用纸的工人，也在等开门，他们肩上的纸张已经裁成细长方形。 印经院周围有许多转寺的人。据说，围着这座印经院转绕一千一百一十一圈，即可成就。 这次没时间转这么多圈了，先转三圈，和它结缘吧。

德格印经院山门的孔雀

萨迦寺中央大殿顶上的孔雀

哲蚌寺的吉祥兽顶

以前有朋友跟我提过，德格印经院有一处与众不同，在它的山门顶上，是时轮和两只孔雀，而不是时轮和吉祥兽。 当时大家都对个中原因很感兴趣，可一直没参透。现在我知道了，这是萨迦派寺院的标识。 老实说，在萨迦寺的时候我还真没有注意到。 回头翻翻萨迦寺的照片，果然在中央大殿的顶上看到了两只孔雀，印证了这个说法。 作为对照，我把哲蚌寺的吉祥兽顶和萨迦寺的孔雀顶都搬到这里来。

印刷工人

刚刚围着印经院转完三圈，门开了，一张桌子搬了出来，原来是售票处。印经院门票二十五块，是四川藏区少有的收门票的寺院之一，不过这一点可以理解，毕竟这是一座印刷厂，我们进去是会打扰工人们的。

印经的过程是纯手工，工场在正殿二楼，阳光从大殿和外墙之间的天井洒进来，却并不直接照射工场，所以工场里的光线明亮而柔和。

工场里有十个工位，我们去的时候，一些工位上在印《甘珠尔》（《大藏经》经部），另外一些在印《丹珠尔》（《大藏经》论部）。每个工位上有两名工人，一人主要负责经版的动作，一人主要负责纸的动作。以印制十张双面经文为例，两人的动作配合是这样的：

1. 印到第十张时，这张纸不需要挂在左腿上，而是从经版上取下后，持在手中，等待经版翻面。
2. 如果是第一张背面经文，则这张纸是从经版上取下来并直接铺在背面经版上的，参见注1。

整个过程中，二人的动作配合毫无舛错，取经版、蘸墨、刷墨、取纸、铺纸、滚印、下纸和翻经版的步骤全部一气呵成。耗时最久的是将纸铺在经版上这一步，但是在配合娴熟的工人们手下，这一步也只花了不到一秒的时间，而且纸张一次到位，丝毫没有比来比去的犹疑。我计了一下时，最悠闲的工人们也能在一分钟内印好十份双面经文。

看着工人们充满韵律感的动作，想着每天有那么多经文从他们手里流传到藏区的各个寺院，他们的功德何其之大！心中忽起无常之恸，真想当下对他们恭敬顶礼，在藏区，这是我心中第一次升起这样的感觉。

印经工场的身后，就是一排排搁放经版的架子。据了解，德格印经院共收有经版三十二万块左右，而且每天都有新的经版进入这个房间。 看着架上密密麻麻的经版把手，不禁有些担心：有这么多的木头，老鼠一定很喜欢这个地方。后来知道，经版用狼毒草药水刷过，老鼠和虫子是不会啃的。

存放经版的木架

印经工场的西侧殿，是印制布唐卡的地方。我们进去的时候，一位老僧正在撕用来印唐卡的黄布，他头顶的两排绳子上挂着印好的唐卡， 面前搁着一块木版，图纹细密反复，一丝不苟。老人不会汉语，只对着我们微笑，阳光照在他手里的黄布上，洒透了整个房间。

一楼东侧殿是护法殿，其对面是压平经文包装储运的工作间。 一楼西侧是洗刷经版的地方，有许多人在那里取洗过经版的水，用以加持身心。我们灌了满满两瓶，又请工人们到楼上为我们装了小半瓶朱砂水。

如果只看到早晨站在门口等开门的运纸工人们，你可能会得到一个错觉，以为印经院的流程是从进纸开始的。 这种错觉很容易纠正，只要向印经院对面看一眼就行了。那里有一排房子，房子前面有个平台，平台上有一个水槽，一群妇女围在水槽边，她们在抄纸。

黄褐色的纸浆就放在一个小木桶里，用一个大勺子舀进绷着纱的木框，然后大家一齐动手把纸浆搅匀，静候十几秒钟之后（比我想象得快多了）， 木框就可以从水里拿出来了，这时再把纸面稍加整理，挑去过于粗大的纤维，就可以拿到阳光下去晒了。 为了防蛀，纸浆是用狼毒草制作的，所以抄纸的妇女们都戴着手套。

造纸

如果你再向那排房子的墙根下瞧一眼，就会把“抄纸是印经院工作的第一流程”这个匆忙的结论及时止住。 那边地上有许多小篮子，里面装的是狼毒草根。两三个妇女坐在旁边削草根，削好之后捣烂，放在水里沤上几天，就成了纸浆。 抄纸水槽的西侧，是雕刻经版的工作间。可以说，如果可以证实德格印经院种植狼毒草和雕版用树材的话，那么它就是一个完整的小世界了。

削狼毒草根造纸浆

雕刻经版

到印经院的店里请了《般若经》的一部分，十分沉的三大包，没办法背着它们走剩下的路，只能寄回北京了。

在印经院门口和几个孩子聊天，聊到上师仁波切了，小武给了他们几张仁波切的结缘卡片，这时许多转经的人们拥了过来， 把我们手里的一盒结缘卡全都分完了，还拍拍我们的包，看看有没有剩下的。到了藏地这么久了，头一次看到人们这么亲近佛法……

14:45，乘包车离开德格，前往马尼干戈。17:20，翻越川藏北线第一高度——雀儿山口，5050米。
18:35，玉龙拉措。胖瘦两旅伴和我们俩决定今晚在湖边搭帐篷过夜。

巴松错

中午到镇子里面找去巴松错的车。从停车场上的一位司机那里得知，从巴松错需要乘小面包车到巴河镇（往拉萨方向），再乘路边的小面包到湖边去。从八一到巴河镇车费二十块，从巴河镇到巴松错是十五块。司机还打电话帮我们联系了一辆车，我们在大路上等就行了。

大约五分钟后，那辆小面包载着满满一车人来了，不过略加调整之后，我们两人也挤了进去。

车开了大约一个半小时，到了巴河镇。早有几辆空车停在路边，司机们趁着没生意，在路边摊上打台球。我们等了五分钟，从拉萨那边过来一辆车，一个女孩下来问司机去不去巴松错，得到“凑齐一车就走”的答复后，她点手叫车上的人（后来知道他的网名叫“村长”）下来，和我们一起去。

在车上的交谈中，我们知道她是纳木错线上的一位导游，今天是放假来找巴松错景区的导游朋友玩的。我们向她大为抱怨纳木错景区恶劣的人文环境，她也很无奈，说没有办法，当地政府鼓励当地人自己靠纳木错做生意，却不提供任何培训。相比之下，巴松错的景区管理就正规得多。

虽然“正规得多”，靠着这位导游的面子，我们三个人还是免票进了巴松错，惊喜之余，忘了打听门票价格。这说明我们并不关心正规的管理，而是在意自己的钱包。这还说明，人们不喜欢谈利益，如果一定要谈得话，就会打出一个冠冕堂皇的幌子。如果幌子打得好，连自己都会信以为真。

巴松错是个冰川湖

过了售票处，就看到了巴松错。它有一个狭长的水面，被两岸高山拥抱着，水面静静的，泛着细密的粼粼波光。 东方的远处是它的上游，湖面在那里缓缓地向北折去，隐在山后了，再向远望，还可以看到一座雪山的山尖，那是仲错隆巴冰川的源头。 远眺巴松错的湖水是淡绿色的，近看则可以看到在水中有冰川刻蚀下来的细细的石屑。 从司机的介绍中知道，春天的巴松错湖水会在蓝色和绿色之间交替变换。这是可以想象的： 冬天水量小，湖水静而澄清，呈现蓝色；而在春天，上游冰川融化，水量增大，携带着白色石屑注入湖中，就汇进了绿色的线条。

许多旅游资料介绍说，巴松错是一个堰塞湖，面积二十六平方公里，是藏东最大的堰塞湖。 但实际上，它是由扎拉隆巴和仲错隆巴两条古冰川（这两条冰川如今还在，只是退回雪山上了）汇合之后挖出、冰川终碛封闭而成的冰碛湖。 湖的出口在西南面，湖水经由错曲朗格汇入尼洋河。

苯教的生殖崇拜的痕迹

巴松错靠近下游的湖心有一座小岛，为巴松错平添几分妩媚。小岛以连结起来的木筏和岸上交通，名叫扎西（吉祥之意）岛。上有寺院，名措宗寺，意为湖中城堡。寺院始建于十三世纪中叶，由宁玛派高僧桑杰林巴主持兴建，寺中主尊是莲华生大师。正殿门口的石阶两侧，分别有男女生殖器的木雕（其中男性木雕的阳具还可活动），这原是苯教的生殖崇拜的痕迹，后被宁玛派所吸收。

绕岛一周后回到岸上，先找到村长，他在岸上认识了两个台湾女孩，说可以乘她们包的车回去。那两个女孩包车的价钱是一百二十块来回，已经付了司机六十块。司机来了之后，她们问可不可以捎我们三个人下去，司机说：行，他们仨每人十五块。她们接着问：那我们俩还要交六十块吗？司机说：当然啦，谈定的价钱。

我们五人大乐：其实每人十五块，已经比单载她们俩下山多赚十五了，居然还不满足。更荒唐的是，同一车的人，居然票价有两种——假如他让我们仨每人出三十，我们还只会说他贪，不至于笑他笨。

我们把这道理跟他说了，他想了好久，还是没有明白，估计想来想去觉得很亏本。最后他还是不肯给女孩们便宜，我们五个人干脆都下了车——女孩们知道合理的车价之后，就更不愿意做冤大头了。司机并不死心，把车开出去一段停在路边，想是看天色已晚，回巴河镇的车少，可以耐心地等我们就范。我们五个人也不含糊，到停车场上拦了一辆林业部门的巡逻车，让他们到山下帮我们喊辆车上来，然后到旁边的帐篷里去喝甜茶。过了二十分钟，车上来了，大家每人十五块，高高兴兴地上了车。

路上又有两位导游拦车一同回镇里去，我们就和他们海聊。说到巴松错的冬天时，他们说，那时湖水很浅，而且会结冰，走到冰上去凿个洞，就可以看到夏天人们不慎掉下去的东西。如果掉得浅的话，还可以捞上来。有人曾经从水里捞上来一架数码相机，晒干了居然还能用……听起来十分令人神往。

车到巴河后，拦了一辆从工布江达过来的车回八一。那辆车开得极猛，一路上只有轻踩油门和重踩油门两个动作，根本不曾刹过车。夜幕降临时，我们在心惊胆战中回到了泛着桃红色的八一。

村长和两位女孩在长途车站对面的一家店住下，大家又一道去瞅了一眼去波密方向的班车，得知后天才发，于是初步计划明天去八一镇东边转转。

昌珠寺有西藏第一座佛殿。注意这里我用的是“有第一座佛殿”，而不是“是第一座寺院”。 虽然昌珠寺是松赞干布主持修建的，比赤松德赞时代的桑耶寺还要早一百多年，可是最初的昌珠寺只是一座佛堂，不如桑耶寺那样规模齐全。 所以西藏第一座寺院的称号还是属于桑耶寺。

昌珠寺至今依然是一个较小的建筑，只有一座大殿和其周围的转经围廊组成。 大殿共两层，底层供养释迦牟尼、观世音菩萨和法王松赞干布，二层主供莲华生大师的佛像。 昌珠寺的镇寺之宝是一幅保存极完好的珍珠串成的唐卡《观世音菩萨憩息图》，长两米，宽一米二， 使用珍珠29026颗，镶嵌钻石1颗、红宝石2颗、蓝宝石1颗、黄金15.5克、绿松石185粒、珊瑚1997颗、紫宝石27.5克。

昌珠寺门票三十五块，我们请司机和售票处谈判了一下，四个人只交两张门票的钱，另外七十块供养给寺院。

雍布拉康位于乃东县东南约五公里的扎西次日山，是早期雅砻部落首领的宫殿，也是西藏的第一座宫殿。 文成公主进藏后，这里是她和松赞干布的夏宫。五世嘉措喇嘛时，这里改为寺院。

雍布拉康

由于坐落在扎西次日山的山头上，雍布拉康看起来犹如一座雄关险隘，十分巍峨壮观。 我们四人研究一番之后认为，这座宫殿从山下看最有气势，到了山上或者进到宫殿里面就没景了，于是决定不上去，只在山下拍一圈就走。 他们站在路口上，派我回雍布拉康门口去喊司机。走在路上，忽然看见一队村民举着佛像、胜幢和旗帜，敲着锣鼓，吹着螺号出来。 女人们排队走在后面，手里拿着谷物和水果。他们是庆祝丰收、并祈求来年风调雨顺的。 很有意思的是，队伍前面有一位村民手里捧着的，是斯诺拍的那张戴八角帽的年轻版毛主席像。

直奔下一个目标藏王墓。藏王墓是吐蕃王朝第二十九到第四十代（七至九世纪）赞普、王妃和大臣的墓葬群。 墓基呈椭圆形，高出地面最多十米左右，平顶。公元九世纪农奴起义时，赞普们的墓都被捣毁了，如今留下的都是衣冠冢。 由于长年的风雨剥蚀，有些山坡上的墓群和四周的山陵已经浑然一体，现在可以辨识的只有九座。 据说最大的那座墓是第三十三代赞普松赞干布的，旁边是第三十八代赞普赤松德赞。

现在的藏族人死后有四种葬法：塔葬、天葬、火葬、水葬，并不提倡土葬，原因大约是土葬有打入地狱之嫌。 而藏王时代却有这么多的墓葬，包括藏区十分尊崇的“三法王”（松赞干布、赤祖德赞和赤松德赞）， 这说明在那个时代，佛教在西藏地区还并未占据绝对优势。

我们在藏王墓地区也没有久留，只在松赞干布墓顶上俯瞰了一下藏王墓区的全貌，遥望了一下新旧琼结县城，就掉头往敏珠林寺去。

莲华生大士像

两天前，我们从拉萨到桑耶寺渡口的途中，已经和敏珠林寺的路口擦肩而过，今天缘分总算到了。

敏珠林寺是五世嘉措喇嘛的经师仁增·久美多吉于1670年修建落成的。敏珠林寺对于藏传佛教宁玛派最大的贡献，在于它首创修法规约、敲打、吹奏的法则，以及舞蹈、绘坛、唪诵的仪轨。七世嘉措喇嘛时期，前后藏的所有寺院中，敏珠林寺的文化造诣被推第一。布达拉宫僧院的主要教授也是奉命从这里派发，沿袭不断。时至今日，敏珠林寺依然是宁玛派大小寺庵的修学榜样。

除去这些阳春白雪的造诣之外，敏珠林寺在藏区最大的名声，或许是从这里生产的藏香上来的。据说敏珠林寺的藏香是历代嘉措喇嘛“御用”的。

祖拉康是敏珠林寺的主体建筑，也是最早的建筑，里面供奉一尊一层楼高的见解脱释迦牟尼像，二楼的小殿中则有历代高僧绘制、使用或发掘的无数佛像、法器和伏藏品。站在二楼顶上，可以看到南方山坡上由水流冲刷而成的一座天生的佛塔。

从祖拉康出来，左手是大密乘殿，是寺内僧众作供修和集会的地方。

临走前请了些藏香和甘露丸，一种质量比较好的藏香已经断货了。僧人告诉我们，回到拉萨时，可以到大昭寺北侧的玛尼拉康去找一下，那里是敏珠林寺的下院。

晚上回到拉萨，还回刚坚饭店住下，然后就去玛尼拉康。玛尼拉康其实是个很小的佛殿，里面有一张桌子、一个大转经筒和许多灯。还有两个小侧间，是给僧人们住宿的。我们向值班的僧人打听那种好一点的香，可是他听不太懂我们的话，费了好大的力气才弄懂了一种棍香，再谈到粉末状的香时，双方的交流就完全中断了。这时从大转经筒旁边转出来一个藏族小伙子，问我：English？

于是我们三个中国人在英语的帮助下，终于把问题解决了。

早晨七点从神湖宾馆出发，经过颠簸的山路，九点才到拉姆拉错隔壁的山脚下。 这里说“隔壁”，是因为这道山脊在两边都十分陡峭，就像一堵墙一样，隔开了拉姆拉错和众生流转的尘世。

班丹拉姆（吉祥天女）

拉姆拉错（天女之湖）是藏传佛教首席女护法——班丹拉姆（吉祥天女）——的寄魂湖。

虽然有一个动听的名字，班丹拉姆的形象是十分可怖的。她体格孔武有力，肤色靛蓝，戴五骷髅冠，头发赤如烈火，双目怒张，獠牙之间嚼着自己的与佛法为敌的儿子。身披人皮，一手执杖，一手捧骷髅血碗（噶巴拉碗），腰围虎皮，以鲜人头链缠系，跨黄骡驰行于血海之中。

从山脚下爬到那道山脊几乎是垂直上升，把自己这一百多斤肉抬到山上还是很吃力的，走走停停，大约花了半个小时。还好石阶修得很不错，而且有栏杆保护。沿途系满了经幡和哈达，在清晨的劲风中猎猎飞舞。

拉姆拉错出现在眼前了，从我们坐的位置看，它是一个噶巴拉碗的形状，安放在四面山谷之中。拉姆拉错的水面面积不到两平方公里，比起纳木错、羊卓雍错和玛旁雍错来，可谓只有巴掌大，就连只显示加查县的地图上都找不到它的水域。（拉姆拉错的经纬度：东经92°44’18″，北纬29°31’00″）但是它在藏传佛教中占据着极特殊的地位。几乎所有的藏民都相信，拉姆拉错可以照人三生，人们可以在这里看到自己的前生、今世和来世。每一世嘉措喇嘛或者班禅喇嘛圆寂之后，转世灵童的寻访者们必须到这里来，查看拉姆拉错水面的光影，依此推定转世灵童可能的去处。据记载，第十三世嘉措喇嘛圆寂之后，寻访者们在拉姆拉错看到了藏文的a字，表明转世灵童的出生地是在安多地区。

我们坐的地方是一道山脊，石头多呈黑色片状，泛着金属的光泽。湖对面就都是雪山了，山之高处有冰川留下的许多巨大冰斗，而山脚下的湖边则是一片翠绿。

当天的天气并不好，我们刚上来的时候还看到了一些绿色的波纹，过了一会儿云层厚了起来，湖面就只是灰白色了。偶尔露出蓝天来，却不足以使阳光照在湖面上。毕竟是雨季，有时云雾还从身边飘过，把自己裹在雪粒之中。

拉姆拉错速写

拉姆拉错

南方宝生如来

东方不动如来

中央大日如来

西方阿弥陀如来

北方不空成就如来

从日喀则向东南方开二十公里，即到了夏鲁寺。

夏鲁寺始建于1087年（北宋哲宗元祐二年），以其精美的尼泊尔风格的壁画闻名。 以南侧配殿的五方佛为例，与常见的藏传佛教造像不同，这里的五方佛不携法器，而是现报身相，纯以体色和手印来表明自己的身份。 佛身腰细肩宽，比例精准，身材健美。能工巧匠们以细腻的明暗法来表现肌肤的微妙起伏，在颌、肩、臂、胫、胸腹等处描绘出清晰而优美的肌肉来。 置身于殿中，四周一片静谧时，面对着这些精美的壁画，仿佛能听到佛的呼吸。

我相信当初创作这些壁画的人们已经掌握了透视原理。 以下面这幅宝生如来为例，从相机拍摄的角度、也就是一般礼佛者所站立的位置仰视，宝生如来身材非常匀称。 而如果把这些照片消除透视，做成平视角度看到的样子，壁画中的宝生如来就成了大头娃娃一般。 除了佛像本身以外，佛陀身边的菩萨和僧伽们的身体也是从下到上依次逐渐变大。 这不是图像处理软件的问题，因为即使纵向比例失调，我们还是可以从横向比例上看出来，壁画顶部的人物确实比底部的宽。 那么，会不会是壁画两边的边框越往上越窄，本身就是个梯形呢？不会。 宝生如来只是壁画五方佛中的一幅，他的旁边还并列着四幅相同版式的壁画。 每两幅壁画之间都共用边框，因此梯形边框的假说是不能成立的。 所以我相信画家是故意把佛像的头部画大的，这样，人们站在地上看到的，就是健美匀称的完美报身，而菩萨僧伽也显得尺寸相同。 米开朗基罗雕刻的大卫亦是如此，从地面上看到的健美青年，一旦平视就成了大脑袋。 有评论家说大头使大卫看起来更加威武雄壮，这种褒奖就像看画赞纸好一样，想来不会让老米开心。

南方宝生如来。从礼佛者角度仰视，佛像各部位比例正常

南方宝生如来。消除透视后，佛像头部较大

夏鲁寺曾经在1333年（元惠宗元统元年）进行过一次大规模的重建与扩建，此工程有许多内地来的工匠参与，所以夏鲁寺的藏式殿堂配汉式殿顶使它在藏地极具特色。 夏鲁寺是西藏唯一的保留了元代汉族风格的汉藏结构寺庙，特别是它那绿色琉璃瓦覆盖的汉式屋顶。这种元代风格的建筑在内地也非常少见。

从夏鲁寺开车一小时二十分钟到江孜。

江孜是西藏的英雄城。1903年末，英军入侵江孜时，在这里遇到了江孜人民的奋勇抵抗。 战斗一直持续到1904年6月，英军使用炮火才攻陷了宗山古堡，守军在此情势下，依然用石头抵抗了三天三夜，最后全部跳崖牺牲。

白居寺吉祥大塔

白居寺在江孜的东北隅，藏语称“班廓德庆”，应是“班丹廓洛德瓦庆波”的简称，即“吉祥轮大乐”之意。 始建于1427年（明宣宗宣德二年），到1436年（明英宗正统元年）竣工。白居寺最耀眼的建筑，是一座吉祥多门塔，塔共有九层，人们可以进入七层。 如果有意在佛殿中拍照的话，交十块钱即可把相机带进去。我当然要带进去啦。

吉祥塔中，一到五层是塔基。 一层并无佛殿，其余四层每层有凸角二十个、凹角二十个，东南西北每面各有五门，开十九间佛殿（一扇门是楼梯间），一共七十六间。 塔基从下至上各层，依次是护法、空行母（佛母）、本尊佛菩萨和祖师。第六层是圆形塔腹，内供养三世佛。 第七层是方形密意坛城，供奉着许多双身秘密本尊。

白居寺吉祥塔可以说是建筑、佛教造像和绘画艺术的博物馆。四层塔基中，每间殿里都有一尊雕塑，四周的壁画则与之呼应。 如殿中供奉的是观世音菩萨，则壁画也全是观世音菩萨，但是相貌体态各不相同，有的四臂，有的三面，有的千手十一面， 神态各异，变化万千。寂静相佛菩萨端庄静穆，度母眉目温柔婉转，怒相本尊和护法怖畏森严。

吉祥塔里的壁画明显地受到了西北方一百公里处的夏鲁寺的影响，色彩厚重，人物健硕，晕染层次细腻丰富。

从白居寺出来时，已经是一点半，两个小时过去了。我们进寺的时候，曾对司机巴桑说一个小时出来，这说明我们显然低估了白居寺的魅力。 我们没有进宗山古堡，理由是像这样的建筑，进去不如外面好看。帕拉庄园也是在门口转一圈就离开了。

现在，我们这次预订计划里所有的地方都已经走遍了，可以打道回府了。 巴桑没有走日喀则，而是抄白学乡近路上318国道，途中还经历了一个不小的沙丘地带。 进入沙丘时下了一阵急雨，水却不往沙下渗，立即汇成平地洪流。

路旁有许多孩子，看我们的车快到的时候，就拿小铲子或者手往路上盖沙子，表明他们在努力修路，我们准备了一大包糖，遇到就给一把。

上318国道时，经过一处天葬台，有人抬着架子从山上走下来，天葬似已完成。

晚上七点左右回到拉萨，珠峰之旅大功告成。吉日等背包旅馆果然没房了，只好咬咬牙住在刚坚，一个标准间一百六十块。

联系到了去山南地区的包车，谈定价钱三天三千八百块，路线包括桑耶寺、敏珠林寺、昌珠寺、拉姆拉措、雍布拉康和藏王墓。 司机名叫米玛次仁。

推荐：

• 江孜的“成都名吃”，在英雄中路路西，农贸市场南侧。
• 西藏职工国际旅行社。业务代表：扎西邓珠（13989911568）设计的路线极好；司机：巴桑，车号藏AB8999，十分有经验，开车也让人放心。

下山回到定日。路过边防站的时候，发现小辛的边防证找不到了。小武警倒也不催，只说，你慢慢找。然后就和我们聊大天，北京大学在哪个区啊？清华大学又在哪个区啊？十分话痨，想是天天站岗给闷坏了。最后小辛还是没找着，不过这时小武警的话也说过瘾了，就把我们放走了。从逻辑上来推算的话，这个结果是必然的。试讨论以下命题：

一、如果她没有边防证，就不能进入珠峰地区。
二、如果她没有边防证，就不能从珠峰地区返回。
三、边防证是在珠峰地区以外办理的。

已知命题三是真命题。此时当命题一二同时为真时，只有打死就地埋掉，或者在边防站上盖个房子养老送终两条出路。按照概率来说，她肯定不是第一个找不到边防证的人，因此边防站附近必然有一些坟茔，或者一些民居。可我们没有看到这些东西，这就说明命题一二中至少有一个不成立。如果第二个命题为真的话，则由命题三，可推论珠峰地区的人口将满坑满谷。而我们没有看到这个现象，所以第二个命题必然是假命题。

在定日吃完早饭后，直扑日喀则。路过拉孜时，遇到修路，从小道绕过去的时候，遇到一群拿着锛头锄头拦在路中间的藏民。他们很热情地报价并提供了信息，然后高兴地获得了十元咨询费和农田补偿费，我们也找到了路，节省了时间，可谓双赢。

扎什伦布寺

在日喀则还住在刚坚饭店，把行李撂下后大家就去了扎什伦布寺。扎什伦布寺给人的第一感觉就是人太多。 旅行团摩肩接踵的，看着眼晕。不过人多也有人多地好处，来这里的导游水平都不次，介绍佛像和文物时叙述得非常准确。 我们只需慢慢地走，就可以听到导游们一位接一位地从各个角度描述的扎什伦布寺。

照片中的扎什伦布寺，最左边的红色大殿是强巴（弥勒）佛殿，其右方那座金顶明亮的大殿供奉着十世班禅额尔德尼大师的灵塔， 再右边，是四世班禅喇嘛的灵塔，最后是第五至九世班禅喇嘛的合葬灵塔。最右边那个巨大的白色建筑，是晒佛台。 新年或雪顿节时，寺院会在这里展开巨大的佛像唐卡，供人们顶礼膜拜。

十世班禅大师的灵塔的正面，是他的等身塑像，面容慈厚安详。寺院里的主尊一般都是面朝南而坐，这尊等身像也不例外。 不过，班禅大师的真身法体，在塔中是面朝他在北方的出生地。历代嘉措喇嘛和班禅喇嘛的灵塔中，塔主的朝向都遵循这个规则。

萨迦寺坐落在一个干旱之极的山谷里，四周寸草不生，风沙极大。 据后来一位当地人说，如果不是萨迦祖寺在这里，萨迦派早搬到别处去了。

萨迦寺的外墙上有三种主要的颜色，黑色是主色，间着白色和红色的竖条纹。萨迦派也称“花教”，即来源于此。 在藏传佛教里，这三种颜色是很重要的，它们分别代表了文殊菩萨（智慧，红色）、观世音菩萨（慈悲，白色）和金刚手菩萨（勇猛，黑色）， 即智悲勇三尊或三怙主。不但寺院有这三种颜色，藏区的民居多有这三种颜色：红色的屋顶、白色的墙和黑色的窗。 只有萨迦寺院的外墙才有大面积的黑色，如果是信奉萨迦派的普通人家，则还是白色墙为主，只在墙的最上方处刷黑色和红色的条纹。

萨迦寺的门票四十五块一张，但据寺里的僧人说，这钱不是供养寺院的，那收门票的人拿钱干什么了？ 我们看不出——我们看到的，就是寺院前的路非常烂。

萨迦寺如同一个城堡，四四方方，围墙上可以并排走两个人，四角各有一个小楼。 一进门，正面是大殿，供奉八思巴、萨迦班智达等萨迦祖师。 大殿的左侧是护法殿，后面是一排排的僧舍。

从萨迦到拉孜这一段路程极其干旱，尘土漫天飞扬。有好几处地方在修路。车时而走大路，时而下到农田里去。 随着改道的次数渐渐频繁，心里开始打鼓，觉得前头到定日的路还会有问题。 这个预感不幸实现了，15:15到拉孜时，发现318国道交通管制，管制理由是往定日方向在修路，晚上七点半才允许前往定日的车通过。 我们一听这个消息头就大了，还要等四个小时，这么长的时间谁也耗不起。

好在司机很高明，稍问了一下当地的小孩，就找到了出路。解决办法是先走右岔路上219国道，再下大路走到河滩上去， 一上河滩，就看见远处有几辆试图绕过关卡的越野车在兜来兜去，司机看他们绕了一会儿，就明白迷宫的阵形了。 于是爬过一块块大石头涉水到了对岸，沿着河边的卵石滩走了一会儿，再爬过一块块大石头涉水回到这边的河岸来， 调两次头，钻进一个小村子，穿过两个小巷，大路就赫然在眼前了。具体走法见下图，瞧瞧司机多厉害。

不可否认的是，当地的孩子们在中间也起了不可低估的作用。 也许他们本来并不想起这个作用——因为他们本是想要带路费的，就都三五一群地站在司机的必经之地，在不易分辨道路的地方站得尤其多。 这实在很失策，因为司机只要按照“从一群孩子开到下一群孩子，循环以上过程”的算法运行就可以了。 虽然如此，我们还是给了孩子们一些在拉萨事先买的笔，很快就被抢光了。

16:23，嘉措拉山，5220米，至此进入珠穆朗玛国家级自然保护区。

17:30，到达定日，进了一家看起来富丽堂皇的宾馆，一打听价钱还不贵，就登记交钱。 登记完之后，却得知实际住的地方是漂亮房子旁边的一排简易板棚……

当晚买了珠峰的门票，如果当天回，每人二十五块，如果要在珠峰住一晚，则是每人六十五块。 我们就按二十五块的买，让他们抓好了。 除了门票外，还得为包的车买进山费，进山费是按照车轮的个数收的，每个轮子一百。

晚餐桌上，大家对了一下行程，发现本来排在珠峰前的江孜还没有走到，再一算剩下的时间，十分紧张。 小刘提议取消在珠峰过夜，小武却觉得，如果不在珠峰过夜，珠峰之旅就有点名不副实。两人的争执一度甚是激烈。 我坐在那里等他们达成一致或者谈崩，心想，反正是司机的问题，如果谈崩，就摸出手机打压扎西邓珠。 司机看到气氛那么紧张，十分不自在，在强大的压力下，他首先顶不住了，说， 从江孜到拉萨有一条近路，可以节省四个小时的时间。于是大家皆大欢喜，问题解决了。

早晨08:00出发，先到西藏宾馆接了两位女孩——小刘和小辛，珠峰之旅开始了。

第一个目的地是羊卓雍错，在朗卡子县。车贴着拉萨河右岸往贡嘎机场的方向走，途经聂当大佛。 这是一座面朝拉萨方向的浮雕，主尊是释迦牟尼佛，旁边是长寿三尊（无量寿佛、白度母和尊胜佛母）。

再往前走，就是聂当卓玛拉康。“卓玛”在藏语里是“度母”之意，“拉康”即“宫殿”。 之所以有这个名字，是因为这里供奉着一尊能言度母，曾经把加持咒传授给阿底峡尊者。

走进卓玛拉康的大殿，就看见一位僧人举着一支小小的手电筒，正在给几位藏民指点佛龛里层层栅栏后的一尊像。 有看得到的，也有看不到的。他回头看见我们，问我们从哪里来。 听到我们说北京，他就去拿钥匙，把佛龛打开，从中拿出那尊度母像，说， 如果北京来的人看的话，他就可以做主把这尊像请出来。如果是本地人的话，得去找住持咕叽咕叽（藏语，恳求的意思）一下才可以。 一边说着话，一边给我们取了几条哈达，又用度母像和一枚白海螺在我们头顶加持了。

从卓玛拉康出来，上车继续前行，车在曲水跨过雅鲁藏布江大桥，到达南岸。在那里有一座水葬台，系满了经幡。 一到南岸，车就开始走曲曲折折的盘山道，时值雨季，山上云雾缥缈，车就在其中穿行。 看着天空颜色灰灰的，心里担心，再过一会儿，能看得到蓝色的湖水么。

10:25，车越过了一座山口后，我们终于看到了羊卓雍错。 羊卓雍错在藏语里的意思说法有两种：一是“高原草场之玉湖”，一是“天鹅湖”。哪个说法更准确，尚有待考证。 刚才山路上的天气虽然不好，但靠近湖水这边倒还不错，只有一层薄雾，在碧绿色的湖水上来来去去。 虽然和纳木错齐名，羊卓雍错的风格迥然有别。在纳木错，我们看到的是一望无际的壮阔水面； 而在羊卓雍错，是蜿蜒曲折的山勾勒出的温柔秀美的湖岸。

沿着羊卓雍错水边小路，进入桑丁寺所在的半岛，遭遇了珠峰之旅的第一段烂路。 车在深深的辙印里面东摇西颠地晃着，泥点滴滴答答地跳到车窗上来。 我们看着路边平坦的牧场和打滚撒欢的马儿们，神往地说：如果咱们不走大路而是走草场，可能还快些。 司机大乐，道：你看着这草场挺平，其实全是稀泥，车一上去就陷了。

12:20，终于到了桑丁寺。这是一座女活佛住持的寺院，建于十四世纪，历代的寺主都是多吉帕姆（金刚亥母）的转世， 寺中其余僧人都是男众。现在的寺主多吉帕姆·德庆曲珍，是第十二世金刚亥母。

桑丁寺门票十块。遗憾的是多吉帕姆不在寺里，寺里的僧人导游，带我们走遍了几乎所有的殿堂，还分发我们每人一包甘露丸和一个金刚结。 寺里最高的一个小殿，只允许男人进入，进去一瞧，是护法殿，地上铺满了青稞。护法殿的主尊是大威德金刚。 小武问，可否带些铺地的青稞走，僧人为他抓了一大把。

临出护法殿时，我们好奇地问，护法殿不允许女众进入，可是多吉帕姆是此处住持，她能不能进这个殿呢？答案是——不可以。

离开桑丁寺，从羊卓雍错返回曲水，午饭罢，沿着雅鲁藏布江，一路不停直奔日喀则，途中阴晴不定，偶尔有雨。

在日喀则住在扎什伦布寺对面的刚坚饭店，这是扎什伦布寺的寺产，柜台极高，恍若当铺一般。 住六十块一人的三人间，不幸和一位司机同住，呼噜打得山响，他的床头柜上还放了碗吃剩的萝卜面条，屋子里弥散着萝卜味儿。 半夜还有人来梆梆梆地敲门，为的是收他吃剩的碗，令人喜怒交加。

抵制：曲水雅鲁藏布江北岸的四川饭店，回锅肉竟然做成一盘大肥肉，而且一屋子苍蝇。