08:08，离开昌都。11:42，宋拉爽山口，4481米。15:30，车到江达。从昌都到江达的228公里到处都在修路，黄土遮天蔽日。

到了江达就赶紧找车去德格，找来找去没找着，正在着急时，一辆空小面驶进了停车场，车牌是四川的。 我们扑过去问他去不去德格，车里有俩小伙子，说：我们刚刚从德格开到江达……来这里玩的。 小武说：江达有啥好玩？全是烂石头破土路，回去回去！

于是我们就上了车，七十块一个人，旅伴也换成了一胖一瘦两位朋友。

16:45离开江达。19:23，车经过金沙江大桥（海拔3045米），此时的金沙江还很窄，水量相当小，所谓的金沙江大桥也就五十米长。 过得桥来，回头望去，江对岸有一块刻着“西藏”的巨岩，提醒人们：你们刚刚过的，是川藏的界河，你们已经离开西藏了！

那两个小伙子很热情，从我们一上车，他们就致欢迎辞，听起来跟专业导游似的。 再交谈一会儿，知道他们在德格的林业部门工作，今天俩人请假出来玩，不料刚到江达就被我们赶回来了，也算有缘。

不知道是不是心理作用，一到四川这边，连空气中都弥漫着清新的气息。 心情也好了许多，因为再也看不到江对岸的人们那种敌意的眼神了。 路上的藏族孩子们看我们的车经过，一个个停下来敬队礼，我们受宠若惊，还礼不迭。

20:00，车到德格。住在二十块一张铺的一家家庭旅馆。

早晨，昨晚的司机把我们卖给了另一辆去昌都的车，估计他们自己就掉头回察隅了。

6:10，离开八宿。9:03，经过业拉山口，山口对面的岩石呈现古里古怪的骆驼群的样子。9:25，班车经过帮达县，从巴松错开始同行的两位台湾女孩下了车，走滇藏线去了。

14:00，班车到达昌都，住在安吉招待所，这家招待所其实是户人家，里面估计本来是个三室一厅，如今在里面打了许多隔断，分出六、七间房来。房费每人20块，可以免费洗衣服。

很倦了，就没出去逛县城，但据出去的人们回来报告说，两条江边的人们都往江里倒生活垃圾和污水，弄得澜沧江非常臭。

早晨七点乘车，继续未完的行程，十点左右到达然乌。

和然乌镇雅安饭馆的老板聊天，他说下午三点半左右有从察隅开往昌都的车，路过这里，他可以替我们拦。 中午这段时间我们可以去看冰川，从然乌到冰川只能乘包车，很容易地就找到一辆吉普车，五人包车四百块。 车主是开封来的一个小伙子，可惜没记下他的名字和电话。

从然乌到冰川，走走停停，大约开了俩小时，路上有一些地方只能从水里开过去。

然乌冰川景区是收门票的，一张二十块，不过在司机的帮助下可以还价，我们五个人出了八十。

进入景区之后，扑面而来的就是满地的乱石，这些石头想来都是冰川从山顶扛下来的，冰川融化之后，石头就扔在这里了。 站在乱石坡上，可以看见来古冰川的冰舌截面，以及一个小湖，湖里漂浮着一些淡蓝色的大冰块，都是从来古冰川上崩裂下来的。 这个湖也是冰川刻蚀的产物，走到更高处一些，可以清楚地看到冰川为之堆砌的堤岸。

沿着乱石坡接着往上走，是另一个湖，湖水也是冰川融水，并通过一条急流汇入蓄积来古冰川融水的那个湖。 两个湖的颜色是不同的，来古冰川的山体微呈红色，刻下来的石屑使湖水呈现淡红色，而另一个湖的颜色却是淡黄绿色的。

再向上走，经过来古村，就走到了观景的最佳位置，在这里，可以清楚地看到来古冰川的全貌。 来古冰川最独特的地方，就是在它的冰面上一条条黑白相间的条纹，这些条纹与冰川的流动方向平行。 我们最终看到的这个大冰川，其实是由几条冰川汇合而成的，由于冰川把它携带的砂石主要推向侧面， 当两条冰川走到一起的时候，它们交汇的地方就显得颜色较深了。

来古冰川速写

来古冰川

来古冰川鸟瞰，Google地图

来古村有一所小学，也是一个扫盲点。

看完冰川，赶紧往山下赶，一是为了赶车，二是珠峰的经验告诉我们，天色越晚，水量越大，再不赶快回去，怕是没有路了。 到了镇子里已经是三点半，从察隅到昌都的车就停在雅安饭店的门口，匆匆吃饭上车，票价每人一百二十块。 车上人很少，接着开到昌都的话，司机是会亏本的。下午六点左右，车到了八宿，又不走了。住在了停车处的招待所，每人二十五。

抵制：八宿县的四维饭店。连鱼香肉丝都做不好，还开什么馆子？那盘鱼香肉丝里净是肥肉，而且嚼起来咯吱有声，恶心之极。肥肠也是臭烘烘的。

早晨九点半，开往然乌的班车从林芝出发了。越过色季拉山口之后，车就一直在走下坡，直到中午我们到达排龙，此时的海拔只有2030米。也就是说，在四个小时内，车先向上升了1500米，又向下降了2500米。这使我深切地体会到，在川藏公路上，车的运动形式主要是高山深谷之间的上下振动和走“之”字盘山公路时的左右振动，而匀速直线运动几乎不存在。而在青藏铁路上，基本上没有盘山道，就连过昆仑山和唐古拉山时，都是一大步跨过去的。青藏高原被人们称为世界屋脊。而通往屋脊的路有两条，青藏线是屋瓦上的那条，川藏线走的则是山墙。

13:33，车到了易贡藏布上的通麦大桥，这是一座直拉桥，过河时需要人车分离。走在通麦大桥上，上游是易贡藏布和海拔5658米的曲玛日山，下游一百米处是易贡藏布和波都藏布（上游叫迫龙藏布）的交汇点，两河汇合后，称为赤隆藏布。

通麦旧桥

在通麦大桥和波都藏布之间有一座较小的直拉桥，似已废弃多时。这座桥是曾经的通麦大桥（称它“通麦旧桥”吧），它有一段惨烈的往事。

2000年4月9日，易贡藏布下游左岸纳雍嘎布山的扎木龙巴发生特大崩塌滑坡型泥石流，三亿方的滑坡体在十分钟内阻塞了易贡藏布， 并在其后的一个月里，在其上游形成了面积达三十七平方公里的壅塞湖，也就是今天的易贡错。 为了防止这道从天而降的大坝被易贡错压垮，西藏自治区派出军人在其上开沟引渠，6月7日开始泄水。 不料水势汹涌，将引水渠越冲越宽，大坝在6月10日下午七点溃决。 滔天的洪水沿易贡藏布呼啸而下，当晚九点半捣毁通麦旧桥，倒灌而入波都藏布， 6月11日凌晨三点左右，通麦的水位达到五十米（高出旧桥面三十米）。 洪水荡平了赤隆藏布全段的一切人工设施，破坏力穿过雅鲁藏布江直达墨脱，从通麦到排龙的川藏公路段自然是全部被毁。

车在通麦小集镇里停了一个半小时，沿着波都藏布和迫龙藏布逆流而上。

16:42，班车涉过古乡泥石流，此时并无泥石，在车底轰轰作响、纵横四流的，是冰川融化的雪水。向路左的山顶看去，是宽阔的古乡冰川。 1953年入夏时，这里首次爆发特大泥石流，并在迫龙藏布河上形成古乡壅塞湖。自此，古乡成为泥石流多发地区，川藏公路在此屡屡被毁。

下午六点到达波密县城扎木镇。车开进了一家旅馆，司机说，明天早晨才会继续开往然乌。 住的是无卫生间的标准间，二十五块每人。有卫生间的下水系统不好，房间里弥漫着臭气。

波密位于迫龙藏布右（北）岸，被群山包围。向下游看去，是我们来时路过的一座座雪山，上游可以看到卓嘎麦拉的雪顶（5481米）。 黄昏时分，太阳照亮了片片飞云、重重雪山和滔滔河水，雪山挡住了阳光的道路，把淡紫色的影子投在了波密的上空。

波密 迫龙藏布的日落

波密日落

波密的黄昏林雾

波密 卓嘎麦拉的日落

村长联系了一辆车，带我们新结伙的巴松错五人帮到林芝东面的色季拉山口和鲁朗林海，包车费往返三百五十块。

我们下午出发，车出八一镇后不久，遇到一个检查站，据司机介绍，林芝地区有许多军营，他们检查的是军纪。 再往前开，15:25车进了山林，进山之前，路左边有一块碑，上面写“尼洋风光”。 如果有从对面过来的车，那么这里是他们第一眼看见尼洋河的地方。 我们回头望去，绿色的尼洋河在远远的山脚下散开成好几绺，和薄雾轻岚一道，懒洋洋地流着。

15:55，色季拉山口，4555米。

色季拉山本身并不是十分高的山，可在旅行者们的心目中却是大名鼎鼎，其中的原因多半要归功于另一座山，那就是南迦巴瓦峰（7782米）。 色季拉山口是川藏公路上眺望南迦巴瓦的最佳位置。南迦巴瓦在色季拉山口的正东方，天气变幻无常，如果走到山口时能够看到，纯属三生有幸。

云中的南迦巴瓦

我们当天的运气并不好。在色季拉山口向东方看，只看到雪山的下半段和巨大的云山，等了许久也没有云散的迹象，只好把这当作是南迦巴瓦邀我来年六月来色季拉山看杜鹃的请柬。

根据前人从色季拉山口拍摄到的大量南迦巴瓦峰以及近处山峦轮廓的照片，我推测出南迦巴瓦峰的位置如图中勾勒所示。如果在色季拉山口附近看到别的样子或方向的雪山，请千万不要把它当作南迦巴瓦。曾经见网上有人在圆头圆脑的加拉白垒峰下隆重地贴上“南迦巴瓦”的标签——要知道“南迦巴瓦”的藏文意思是“穿天战矛”，不会那么钝的。

越过色季拉山口之后的半个小时，车一直在林海中穿行，两边的松柏上挂满了长长的树胡子。所以，所谓鲁朗林海，其实并没有一个明显的界线，如果说“我某时某分到了鲁朗林海”，那指的是它的观景台。虽然林海确实很广阔浩瀚，但是对于我们这些在平原看惯了树、又刚从尼洋河畔和巴松错走过一次的人来说，有点审美疲劳，以至于大家一致反对买票上观景台。司机对此并无意见，甚至还微有嘉许地说，好看的还在后头，这里确实不用停！

加拉白垒峰

鲁朗的牧场

鲁朗牧场的篱笆

走进鲁朗的太阳雨

16:40，车在转过两个山角之间的一刹那，右前方的视野中闪过一座雪山，以为是撞大运看见南迦巴瓦峰了，忙喊停车。 下车细细一看，却见此山肩宽背阔，膀大腰圆，虽然还没有全部显露出来，却已和印象中的南迦巴瓦风格迥异。 这是加拉白垒峰（7294米），它和南迦巴瓦峰雄峙于雅鲁藏布江的两岸。

车接着向前方的山下开，林海逐渐隐去，取而代之的是一片片牧场。 参差的木篱笆、汩汩的水车、悠闲散适的马儿随处可见，低缓的草地上看似随意地点缀着一座座白色的房屋，最挑剔的隐士也会笑纳此地吧。

司机听到我们的啧啧赞叹声，大有知己之感，咚咚地敲着方向盘说： 我跟好多来林芝的讲，林海没啥看，多走几步路就有这牧场，我又不多收钱——可就是没人听！

我们知道他寂寞很久了。记得以前有人邀朋友上山看美景，上了山顶，四周只有空谷的松籁、露珠滴下草叶和偶闻的鸟鸣。 白茫茫的大雾满天盖地，什么也看不见。他的朋友看了很久，茫然地说：我什么也没看见。 他说：我邀你看的，就是什么也看不见的美景。

想必他也很寂寞。

车开到山脚下，有一个小湖，不记得它的名字了。湖边有大片的草场，站在草场里四望，水中有青天白云，林山掩映着雪山。 天上有一队白云提着雨幡，蜿蜿蜒蜒地走来，草场上下起了太阳雨。雨珠在纯净的阳光下，被深色山林的背景一托，颗颗晶莹剔透。 站在适才从山上看到的风景之中，回过头来，发现我们曾经站立的地方，也成了风景。

巴松错

中午到镇子里面找去巴松错的车。从停车场上的一位司机那里得知，从巴松错需要乘小面包车到巴河镇（往拉萨方向），再乘路边的小面包到湖边去。从八一到巴河镇车费二十块，从巴河镇到巴松错是十五块。司机还打电话帮我们联系了一辆车，我们在大路上等就行了。

大约五分钟后，那辆小面包载着满满一车人来了，不过略加调整之后，我们两人也挤了进去。

车开了大约一个半小时，到了巴河镇。早有几辆空车停在路边，司机们趁着没生意，在路边摊上打台球。我们等了五分钟，从拉萨那边过来一辆车，一个女孩下来问司机去不去巴松错，得到“凑齐一车就走”的答复后，她点手叫车上的人（后来知道他的网名叫“村长”）下来，和我们一起去。

在车上的交谈中，我们知道她是纳木错线上的一位导游，今天是放假来找巴松错景区的导游朋友玩的。我们向她大为抱怨纳木错景区恶劣的人文环境，她也很无奈，说没有办法，当地政府鼓励当地人自己靠纳木错做生意，却不提供任何培训。相比之下，巴松错的景区管理就正规得多。

虽然“正规得多”，靠着这位导游的面子，我们三个人还是免票进了巴松错，惊喜之余，忘了打听门票价格。这说明我们并不关心正规的管理，而是在意自己的钱包。这还说明，人们不喜欢谈利益，如果一定要谈得话，就会打出一个冠冕堂皇的幌子。如果幌子打得好，连自己都会信以为真。

巴松错是个冰川湖

过了售票处，就看到了巴松错。它有一个狭长的水面，被两岸高山拥抱着，水面静静的，泛着细密的粼粼波光。 东方的远处是它的上游，湖面在那里缓缓地向北折去，隐在山后了，再向远望，还可以看到一座雪山的山尖，那是仲错隆巴冰川的源头。 远眺巴松错的湖水是淡绿色的，近看则可以看到在水中有冰川刻蚀下来的细细的石屑。 从司机的介绍中知道，春天的巴松错湖水会在蓝色和绿色之间交替变换。这是可以想象的： 冬天水量小，湖水静而澄清，呈现蓝色；而在春天，上游冰川融化，水量增大，携带着白色石屑注入湖中，就汇进了绿色的线条。

许多旅游资料介绍说，巴松错是一个堰塞湖，面积二十六平方公里，是藏东最大的堰塞湖。 但实际上，它是由扎拉隆巴和仲错隆巴两条古冰川（这两条冰川如今还在，只是退回雪山上了）汇合之后挖出、冰川终碛封闭而成的冰碛湖。 湖的出口在西南面，湖水经由错曲朗格汇入尼洋河。

苯教的生殖崇拜的痕迹

巴松错靠近下游的湖心有一座小岛，为巴松错平添几分妩媚。小岛以连结起来的木筏和岸上交通，名叫扎西（吉祥之意）岛。上有寺院，名措宗寺，意为湖中城堡。寺院始建于十三世纪中叶，由宁玛派高僧桑杰林巴主持兴建，寺中主尊是莲华生大师。正殿门口的石阶两侧，分别有男女生殖器的木雕（其中男性木雕的阳具还可活动），这原是苯教的生殖崇拜的痕迹，后被宁玛派所吸收。

绕岛一周后回到岸上，先找到村长，他在岸上认识了两个台湾女孩，说可以乘她们包的车回去。那两个女孩包车的价钱是一百二十块来回，已经付了司机六十块。司机来了之后，她们问可不可以捎我们三个人下去，司机说：行，他们仨每人十五块。她们接着问：那我们俩还要交六十块吗？司机说：当然啦，谈定的价钱。

我们五人大乐：其实每人十五块，已经比单载她们俩下山多赚十五了，居然还不满足。更荒唐的是，同一车的人，居然票价有两种——假如他让我们仨每人出三十，我们还只会说他贪，不至于笑他笨。

我们把这道理跟他说了，他想了好久，还是没有明白，估计想来想去觉得很亏本。最后他还是不肯给女孩们便宜，我们五个人干脆都下了车——女孩们知道合理的车价之后，就更不愿意做冤大头了。司机并不死心，把车开出去一段停在路边，想是看天色已晚，回巴河镇的车少，可以耐心地等我们就范。我们五个人也不含糊，到停车场上拦了一辆林业部门的巡逻车，让他们到山下帮我们喊辆车上来，然后到旁边的帐篷里去喝甜茶。过了二十分钟，车上来了，大家每人十五块，高高兴兴地上了车。

路上又有两位导游拦车一同回镇里去，我们就和他们海聊。说到巴松错的冬天时，他们说，那时湖水很浅，而且会结冰，走到冰上去凿个洞，就可以看到夏天人们不慎掉下去的东西。如果掉得浅的话，还可以捞上来。有人曾经从水里捞上来一架数码相机，晒干了居然还能用……听起来十分令人神往。

车到巴河后，拦了一辆从工布江达过来的车回八一。那辆车开得极猛，一路上只有轻踩油门和重踩油门两个动作，根本不曾刹过车。夜幕降临时，我们在心惊胆战中回到了泛着桃红色的八一。

村长和两位女孩在长途车站对面的一家店住下，大家又一道去瞅了一眼去波密方向的班车，得知后天才发，于是初步计划明天去八一镇东边转转。

早晨把不再需要的东西寄回北京，然后乘车去林芝，这次就不再回拉萨了，而是要沿川藏北线一直离开西藏。

15:52，米拉山口，5013米，这是川藏北线上的第二高度（第一高度是四川德格雀儿山口，5050米）。一过这个山口，车就一直在走下坡路。清澈碧绿的尼洋河一直陪着我们，两边的山上植被逐渐增多，不知不觉中进入了松柏的林海，偶尔在树梢上还能望见雪山。

傍晚，车到了八一镇，住在林海宾馆，经济双人间每晚一百块，公用卫生间，卫生条件还可以。

走在林芝的街道上，感觉和拉萨极为不同：这里的大街上几乎看不到藏民，倒是有许多戴白帽子的穆斯林。除了川菜馆之外，大部分馆子都是清真的。

林芝的某行业相当发达，夜色降临时，桃红色的灯光就一间间地亮了起来。这些屋子都没有牌匾，只有一道卷帘型防盗门。典型的房间布局是外面一个厅，中间一道幽暗的走廊，再往里就不知道了，不敢妄撰。女人们一排排地坐在外间的长沙发上，目光百无聊赖地望着门外，好在她们并不跑出来热情揽客，我们可以细细地东张西望。

昌珠寺有西藏第一座佛殿。注意这里我用的是“有第一座佛殿”，而不是“是第一座寺院”。 虽然昌珠寺是松赞干布主持修建的，比赤松德赞时代的桑耶寺还要早一百多年，可是最初的昌珠寺只是一座佛堂，不如桑耶寺那样规模齐全。 所以西藏第一座寺院的称号还是属于桑耶寺。

昌珠寺至今依然是一个较小的建筑，只有一座大殿和其周围的转经围廊组成。 大殿共两层，底层供养释迦牟尼、观世音菩萨和法王松赞干布，二层主供莲华生大师的佛像。 昌珠寺的镇寺之宝是一幅保存极完好的珍珠串成的唐卡《观世音菩萨憩息图》，长两米，宽一米二， 使用珍珠29026颗，镶嵌钻石1颗、红宝石2颗、蓝宝石1颗、黄金15.5克、绿松石185粒、珊瑚1997颗、紫宝石27.5克。

昌珠寺门票三十五块，我们请司机和售票处谈判了一下，四个人只交两张门票的钱，另外七十块供养给寺院。

雍布拉康位于乃东县东南约五公里的扎西次日山，是早期雅砻部落首领的宫殿，也是西藏的第一座宫殿。 文成公主进藏后，这里是她和松赞干布的夏宫。五世嘉措喇嘛时，这里改为寺院。

雍布拉康

由于坐落在扎西次日山的山头上，雍布拉康看起来犹如一座雄关险隘，十分巍峨壮观。 我们四人研究一番之后认为，这座宫殿从山下看最有气势，到了山上或者进到宫殿里面就没景了，于是决定不上去，只在山下拍一圈就走。 他们站在路口上，派我回雍布拉康门口去喊司机。走在路上，忽然看见一队村民举着佛像、胜幢和旗帜，敲着锣鼓，吹着螺号出来。 女人们排队走在后面，手里拿着谷物和水果。他们是庆祝丰收、并祈求来年风调雨顺的。 很有意思的是，队伍前面有一位村民手里捧着的，是斯诺拍的那张戴八角帽的年轻版毛主席像。

直奔下一个目标藏王墓。藏王墓是吐蕃王朝第二十九到第四十代（七至九世纪）赞普、王妃和大臣的墓葬群。 墓基呈椭圆形，高出地面最多十米左右，平顶。公元九世纪农奴起义时，赞普们的墓都被捣毁了，如今留下的都是衣冠冢。 由于长年的风雨剥蚀，有些山坡上的墓群和四周的山陵已经浑然一体，现在可以辨识的只有九座。 据说最大的那座墓是第三十三代赞普松赞干布的，旁边是第三十八代赞普赤松德赞。

现在的藏族人死后有四种葬法：塔葬、天葬、火葬、水葬，并不提倡土葬，原因大约是土葬有打入地狱之嫌。 而藏王时代却有这么多的墓葬，包括藏区十分尊崇的“三法王”（松赞干布、赤祖德赞和赤松德赞）， 这说明在那个时代，佛教在西藏地区还并未占据绝对优势。

我们在藏王墓地区也没有久留，只在松赞干布墓顶上俯瞰了一下藏王墓区的全貌，遥望了一下新旧琼结县城，就掉头往敏珠林寺去。

莲华生大士像

两天前，我们从拉萨到桑耶寺渡口的途中，已经和敏珠林寺的路口擦肩而过，今天缘分总算到了。

敏珠林寺是五世嘉措喇嘛的经师仁增·久美多吉于1670年修建落成的。敏珠林寺对于藏传佛教宁玛派最大的贡献，在于它首创修法规约、敲打、吹奏的法则，以及舞蹈、绘坛、唪诵的仪轨。七世嘉措喇嘛时期，前后藏的所有寺院中，敏珠林寺的文化造诣被推第一。布达拉宫僧院的主要教授也是奉命从这里派发，沿袭不断。时至今日，敏珠林寺依然是宁玛派大小寺庵的修学榜样。

除去这些阳春白雪的造诣之外，敏珠林寺在藏区最大的名声，或许是从这里生产的藏香上来的。据说敏珠林寺的藏香是历代嘉措喇嘛“御用”的。

祖拉康是敏珠林寺的主体建筑，也是最早的建筑，里面供奉一尊一层楼高的见解脱释迦牟尼像，二楼的小殿中则有历代高僧绘制、使用或发掘的无数佛像、法器和伏藏品。站在二楼顶上，可以看到南方山坡上由水流冲刷而成的一座天生的佛塔。

从祖拉康出来，左手是大密乘殿，是寺内僧众作供修和集会的地方。

临走前请了些藏香和甘露丸，一种质量比较好的藏香已经断货了。僧人告诉我们，回到拉萨时，可以到大昭寺北侧的玛尼拉康去找一下，那里是敏珠林寺的下院。

晚上回到拉萨，还回刚坚饭店住下，然后就去玛尼拉康。玛尼拉康其实是个很小的佛殿，里面有一张桌子、一个大转经筒和许多灯。还有两个小侧间，是给僧人们住宿的。我们向值班的僧人打听那种好一点的香，可是他听不太懂我们的话，费了好大的力气才弄懂了一种棍香，再谈到粉末状的香时，双方的交流就完全中断了。这时从大转经筒旁边转出来一个藏族小伙子，问我：English？

于是我们三个中国人在英语的帮助下，终于把问题解决了。

早晨七点从神湖宾馆出发，经过颠簸的山路，九点才到拉姆拉错隔壁的山脚下。 这里说“隔壁”，是因为这道山脊在两边都十分陡峭，就像一堵墙一样，隔开了拉姆拉错和众生流转的尘世。

班丹拉姆（吉祥天女）

拉姆拉错（天女之湖）是藏传佛教首席女护法——班丹拉姆（吉祥天女）——的寄魂湖。

虽然有一个动听的名字，班丹拉姆的形象是十分可怖的。她体格孔武有力，肤色靛蓝，戴五骷髅冠，头发赤如烈火，双目怒张，獠牙之间嚼着自己的与佛法为敌的儿子。身披人皮，一手执杖，一手捧骷髅血碗（噶巴拉碗），腰围虎皮，以鲜人头链缠系，跨黄骡驰行于血海之中。

从山脚下爬到那道山脊几乎是垂直上升，把自己这一百多斤肉抬到山上还是很吃力的，走走停停，大约花了半个小时。还好石阶修得很不错，而且有栏杆保护。沿途系满了经幡和哈达，在清晨的劲风中猎猎飞舞。

拉姆拉错出现在眼前了，从我们坐的位置看，它是一个噶巴拉碗的形状，安放在四面山谷之中。拉姆拉错的水面面积不到两平方公里，比起纳木错、羊卓雍错和玛旁雍错来，可谓只有巴掌大，就连只显示加查县的地图上都找不到它的水域。（拉姆拉错的经纬度：东经92°44’18″，北纬29°31’00″）但是它在藏传佛教中占据着极特殊的地位。几乎所有的藏民都相信，拉姆拉错可以照人三生，人们可以在这里看到自己的前生、今世和来世。每一世嘉措喇嘛或者班禅喇嘛圆寂之后，转世灵童的寻访者们必须到这里来，查看拉姆拉错水面的光影，依此推定转世灵童可能的去处。据记载，第十三世嘉措喇嘛圆寂之后，寻访者们在拉姆拉错看到了藏文的a字，表明转世灵童的出生地是在安多地区。

我们坐的地方是一道山脊，石头多呈黑色片状，泛着金属的光泽。湖对面就都是雪山了，山之高处有冰川留下的许多巨大冰斗，而山脚下的湖边则是一片翠绿。

当天的天气并不好，我们刚上来的时候还看到了一些绿色的波纹，过了一会儿云层厚了起来，湖面就只是灰白色了。偶尔露出蓝天来，却不足以使阳光照在湖面上。毕竟是雨季，有时云雾还从身边飘过，把自己裹在雪粒之中。

拉姆拉错速写

拉姆拉错

下山回到定日。路过边防站的时候，发现小辛的边防证找不到了。小武警倒也不催，只说，你慢慢找。然后就和我们聊大天，北京大学在哪个区啊？清华大学又在哪个区啊？十分话痨，想是天天站岗给闷坏了。最后小辛还是没找着，不过这时小武警的话也说过瘾了，就把我们放走了。从逻辑上来推算的话，这个结果是必然的。试讨论以下命题：

一、如果她没有边防证，就不能进入珠峰地区。
二、如果她没有边防证，就不能从珠峰地区返回。
三、边防证是在珠峰地区以外办理的。

已知命题三是真命题。此时当命题一二同时为真时，只有打死就地埋掉，或者在边防站上盖个房子养老送终两条出路。按照概率来说，她肯定不是第一个找不到边防证的人，因此边防站附近必然有一些坟茔，或者一些民居。可我们没有看到这些东西，这就说明命题一二中至少有一个不成立。如果第二个命题为真的话，则由命题三，可推论珠峰地区的人口将满坑满谷。而我们没有看到这个现象，所以第二个命题必然是假命题。

在定日吃完早饭后，直扑日喀则。路过拉孜时，遇到修路，从小道绕过去的时候，遇到一群拿着锛头锄头拦在路中间的藏民。他们很热情地报价并提供了信息，然后高兴地获得了十元咨询费和农田补偿费，我们也找到了路，节省了时间，可谓双赢。

扎什伦布寺

在日喀则还住在刚坚饭店，把行李撂下后大家就去了扎什伦布寺。扎什伦布寺给人的第一感觉就是人太多。 旅行团摩肩接踵的，看着眼晕。不过人多也有人多地好处，来这里的导游水平都不次，介绍佛像和文物时叙述得非常准确。 我们只需慢慢地走，就可以听到导游们一位接一位地从各个角度描述的扎什伦布寺。

照片中的扎什伦布寺，最左边的红色大殿是强巴（弥勒）佛殿，其右方那座金顶明亮的大殿供奉着十世班禅额尔德尼大师的灵塔， 再右边，是四世班禅喇嘛的灵塔，最后是第五至九世班禅喇嘛的合葬灵塔。最右边那个巨大的白色建筑，是晒佛台。 新年或雪顿节时，寺院会在这里展开巨大的佛像唐卡，供人们顶礼膜拜。

十世班禅大师的灵塔的正面，是他的等身塑像，面容慈厚安详。寺院里的主尊一般都是面朝南而坐，这尊等身像也不例外。 不过，班禅大师的真身法体，在塔中是面朝他在北方的出生地。历代嘉措喇嘛和班禅喇嘛的灵塔中，塔主的朝向都遵循这个规则。