宝生如来

今天说宝生如来。

和大日如来相似，作为五方佛中的一位，宝生如来很少有单独供养的。在寺院里十分容易辨识他的身份。而在博物馆里，单独摆放一位，就要仔细看一下。

宝生如来身体金黄色，头戴宝冠，全跏趺坐，标志手印是左手定印，右手与愿印。或者说通俗点，双盘腿坐姿，左手手心向上平摊在脐间，右手自然下垂，手心向外，如同赐予我们东西一样。

宝生佛的形象容易和药师佛相混淆。但仔细辨认的话，不难分别。宝生佛头戴宝冠，药师佛多数很朴素地露着顶髻。宝生佛右手空手，有时手心里有一枚如意珠，药师佛常常拇指食指捻（发芽的）药果一枚。如果有宝座，宝生佛的宝座由马驮负（见最下图），我几乎没有留意过哪尊药师佛有高高的宝座。

顺便说一下，最下图这尊宝生如来像，现藏于国家博物馆。这个造型和尺寸，与首都博物馆的大日如来十分相似，即使不是原配的一组五方佛，相信也是源自同一组铸模。我有时想，博物馆之间合作合作，互相认认亲，团聚一下，多好。可惜这是个行业敏感的话题，大家都是仔细地捂着自己的库，觊觎着别人的库。

壁画是西藏日喀则夏鲁寺的，中间这尊是首都博物馆藏的明代造像。

宝生如来

宝生如来

大日如来

佛教反对“以三十二相观如来”，所以佛像并非写实，而是用以寓意法理。这就要求造像者遵循一定的规范，不臆造，不滥造。姿态符合义理，外表端庄美观。藏传佛教造像完全符合这些要求，工艺精湛，法度严谨，姿态造型绝不混淆。相比而言，人们到汉地的寺院，随意指一尊佛菩萨像，问是哪一位，答案往往有很多。同样造型的菩萨，有时当文殊菩萨供养，有时做普贤菩萨供养，这就是造像没有法度。

从今天开始写一个辨识佛像的系列，把常见的藏传佛教造像列举一下。因为佛教分支比较多，有合集有交集，所以列举顺序可能千奇百怪。我也不知道能写多少集，看我这凡夫俗子无常的心情吧。如果真的能够完成一个像样的系列，那时我再整理目录。

由于我不懂佛学，所以只能描述外貌，说不出寓意。有时我万一懂呢，就会说一点。

我尽量使用自己拍摄的照片，如无标注，则是本人所摄。

第一辑：大日如来。

一般来说，作为五方佛之中央佛，大日如来很少单独供奉。如果在博物馆里这么看到，那是真没法子，其他四尊佛像多已失散了。如果能攒齐一组，那真的值得赞叹。比如最下那张图的大日如来像，是首博的藏品，我在国家博物馆见过形制完全相同的西方阿弥陀如来和南方宝生如来（介绍这两位的时候，我会记得把国家博物馆的贴出来）。虽然不能肯定他们是原版的一组，却可以肯定，曾经至少存在过一组。

大日如来身体白色，头戴宝冠，身穿璎珞，全跏趺坐（俗称之“双盘腿”，有人把跏趺坐写成“跏跌坐”，大谬），其标志姿态，是双手结智拳印，即以右手轻握左手食指，结于胸前。传说左手是众生，右手是佛境，以右手轻握左手，表示轮涅不二、迷悟一体的深义。

如果宝座有动物驮负，则大日如来的宝座的驮负动物是狮子（见最下图）。

上图的壁画在西藏夏鲁寺，下图的两尊都居住于首都博物馆。贴图的时候我注意到，壁画和最下面那尊都是尼泊尔风格的，虽然一尊二维，一尊三维，但他们真的很相像啊（尤其是小蛮腰）。

大日如来，丹萨替风格

大日如来，尼泊尔-西藏风格

南方宝生如来

东方不动如来

中央大日如来

西方阿弥陀如来

北方不空成就如来

从日喀则向东南方开二十公里，即到了夏鲁寺。

夏鲁寺始建于1087年（北宋哲宗元祐二年），以其精美的尼泊尔风格的壁画闻名。 以南侧配殿的五方佛为例，与常见的藏传佛教造像不同，这里的五方佛不携法器，而是现报身相，纯以体色和手印来表明自己的身份。 佛身腰细肩宽，比例精准，身材健美。能工巧匠们以细腻的明暗法来表现肌肤的微妙起伏，在颌、肩、臂、胫、胸腹等处描绘出清晰而优美的肌肉来。 置身于殿中，四周一片静谧时，面对着这些精美的壁画，仿佛能听到佛的呼吸。

我相信当初创作这些壁画的人们已经掌握了透视原理。 以下面这幅宝生如来为例，从相机拍摄的角度、也就是一般礼佛者所站立的位置仰视，宝生如来身材非常匀称。 而如果把这些照片消除透视，做成平视角度看到的样子，壁画中的宝生如来就成了大头娃娃一般。 除了佛像本身以外，佛陀身边的菩萨和僧伽们的身体也是从下到上依次逐渐变大。 这不是图像处理软件的问题，因为即使纵向比例失调，我们还是可以从横向比例上看出来，壁画顶部的人物确实比底部的宽。 那么，会不会是壁画两边的边框越往上越窄，本身就是个梯形呢？不会。 宝生如来只是壁画五方佛中的一幅，他的旁边还并列着四幅相同版式的壁画。 每两幅壁画之间都共用边框，因此梯形边框的假说是不能成立的。 所以我相信画家是故意把佛像的头部画大的，这样，人们站在地上看到的，就是健美匀称的完美报身，而菩萨僧伽也显得尺寸相同。 米开朗基罗雕刻的大卫亦是如此，从地面上看到的健美青年，一旦平视就成了大脑袋。 有评论家说大头使大卫看起来更加威武雄壮，这种褒奖就像看画赞纸好一样，想来不会让老米开心。

南方宝生如来。从礼佛者角度仰视，佛像各部位比例正常

南方宝生如来。消除透视后，佛像头部较大

夏鲁寺曾经在1333年（元惠宗元统元年）进行过一次大规模的重建与扩建，此工程有许多内地来的工匠参与，所以夏鲁寺的藏式殿堂配汉式殿顶使它在藏地极具特色。 夏鲁寺是西藏唯一的保留了元代汉族风格的汉藏结构寺庙，特别是它那绿色琉璃瓦覆盖的汉式屋顶。这种元代风格的建筑在内地也非常少见。

从夏鲁寺开车一小时二十分钟到江孜。

江孜是西藏的英雄城。1903年末，英军入侵江孜时，在这里遇到了江孜人民的奋勇抵抗。 战斗一直持续到1904年6月，英军使用炮火才攻陷了宗山古堡，守军在此情势下，依然用石头抵抗了三天三夜，最后全部跳崖牺牲。

白居寺吉祥大塔

白居寺在江孜的东北隅，藏语称“班廓德庆”，应是“班丹廓洛德瓦庆波”的简称，即“吉祥轮大乐”之意。 始建于1427年（明宣宗宣德二年），到1436年（明英宗正统元年）竣工。白居寺最耀眼的建筑，是一座吉祥多门塔，塔共有九层，人们可以进入七层。 如果有意在佛殿中拍照的话，交十块钱即可把相机带进去。我当然要带进去啦。

吉祥塔中，一到五层是塔基。 一层并无佛殿，其余四层每层有凸角二十个、凹角二十个，东南西北每面各有五门，开十九间佛殿（一扇门是楼梯间），一共七十六间。 塔基从下至上各层，依次是护法、空行母（佛母）、本尊佛菩萨和祖师。第六层是圆形塔腹，内供养三世佛。 第七层是方形密意坛城，供奉着许多双身秘密本尊。

白居寺吉祥塔可以说是建筑、佛教造像和绘画艺术的博物馆。四层塔基中，每间殿里都有一尊雕塑，四周的壁画则与之呼应。 如殿中供奉的是观世音菩萨，则壁画也全是观世音菩萨，但是相貌体态各不相同，有的四臂，有的三面，有的千手十一面， 神态各异，变化万千。寂静相佛菩萨端庄静穆，度母眉目温柔婉转，怒相本尊和护法怖畏森严。

吉祥塔里的壁画明显地受到了西北方一百公里处的夏鲁寺的影响，色彩厚重，人物健硕，晕染层次细腻丰富。

从白居寺出来时，已经是一点半，两个小时过去了。我们进寺的时候，曾对司机巴桑说一个小时出来，这说明我们显然低估了白居寺的魅力。 我们没有进宗山古堡，理由是像这样的建筑，进去不如外面好看。帕拉庄园也是在门口转一圈就离开了。

现在，我们这次预订计划里所有的地方都已经走遍了，可以打道回府了。 巴桑没有走日喀则，而是抄白学乡近路上318国道，途中还经历了一个不小的沙丘地带。 进入沙丘时下了一阵急雨，水却不往沙下渗，立即汇成平地洪流。

路旁有许多孩子，看我们的车快到的时候，就拿小铲子或者手往路上盖沙子，表明他们在努力修路，我们准备了一大包糖，遇到就给一把。

上318国道时，经过一处天葬台，有人抬着架子从山上走下来，天葬似已完成。

晚上七点左右回到拉萨，珠峰之旅大功告成。吉日等背包旅馆果然没房了，只好咬咬牙住在刚坚，一个标准间一百六十块。

联系到了去山南地区的包车，谈定价钱三天三千八百块，路线包括桑耶寺、敏珠林寺、昌珠寺、拉姆拉措、雍布拉康和藏王墓。 司机名叫米玛次仁。

推荐：

• 江孜的“成都名吃”，在英雄中路路西，农贸市场南侧。
• 西藏职工国际旅行社。业务代表：扎西邓珠（13989911568）设计的路线极好；司机：巴桑，车号藏AB8999，十分有经验，开车也让人放心。