从雅哈垭口看到的达多曼因的冰川

这些天在关注一个搜救工作：三个男人自驾一辆车，从河南到拉萨。走到波密附近时，他们的手机活动信号成了中国联通的最后记录（2012年7月26日13:15分，波密县松宗镇）。

目前的排查点主要集中在然乌和波密之间，特别是米堆冰川附近。有人称26日下午，看到过三个人在冰川上徒步。很多人似乎都松了一口气，留言道：太好了！

如果大家是为了“终于有准信了”而欣慰，另当别论；而如果大家以为人进了冰川很安全，那就大错了。冰川是极其危险的东西，我宁可这些人被劫道，徒步在山谷里、森林里，也不愿意他们徒步去冰川，特别是在这些人消失之前，微博上的最后记录，个个都是严重高原反应的情况下。

冰川的第一个危险，是你不知道脚下踩的是什么。2005年我去夏木尼，徒步去找勃朗湖，走错了路，爬到了一个冰斗里。爬进冰斗的过程中，我听到了潺潺的流水声，仔细分辨之后才发现是从脚边不远的冰盖下传出来的。也就是说，我随时可能掉到不知道多深的河水或湖水里去。有些冰川伪装得更好，特别是海洋性冰川，它们都是不怕脏的推土机，把石头和土刮下来之后，通通背在身上。人还以为走在泥土地上呢，直到忽然看到不远处一个小石头滴滴嘟嘟地滚下坡，你才知道脚下是个缓缓移动的冰川。2006年我去珠峰大本营，坐在大本营前面的土坡上等云散，一边等一边想，前面这个跟堤坝似的大土堆是什么呢？看了很久，才顿悟到这是伪装在泥土砂石里的绒布冰川前沿！

冰川的第二个危险，是它一直在移动。移动到某个时候，高处的冰就会崩塌，你不知道那一块会掉下来。站在冰川上，屏住呼吸听，你会时时听到小石头失衡滚落的声音。这是小动静，而大动静就是整个冰盖的崩落，这个冰盖可能就在自己的脚下，也可能在自己的头顶。

勃朗峰的世纪冰川，冰川上有人开凿了冰雕洞供大家游览。
因为冰川是不断移动的，每隔几天，就得废弃掉前面一个，重新开新的洞。

冰川的第三个危险，是它会融化。而且，对于高高的雪山来说，中午阳光炽烈的时候融化的冰川水，到了傍晚才会流到山脚，造成每晚一次的洪水，水流湍急，冰冷刺骨。2006年7月，我在珠峰脚下领教了一次。中午看到的小溪流（当时还有人在干涸的石滩上扎帐篷），晚上就是一条汹涌的大河。无月光的夜里，什么都看不见，只听到河水的呼啸，石头在水底滚动的咕嘟咕嘟的声音。徒步过来的那条山路，还在慢慢地被两边山上下来的融水慢慢浸没。那一晚几乎以为自己就要葬身在此了，和旅伴们挽手狂奔，幸好大家都没有高原反应，跑得够快，终于在午夜前看到了绒布寺的灯火。

冰川的第四个危险，是它会吸热。对于中午上冰川的人来说，这还不很明显，可这个热量是缓缓地从人身上夺走的。除了这个慢慢的吸热过程外，雪山每天还会有一个极速降温的过程。到了日落时分，山谷里的空气不再被阳光烘烤的时候，就再也支撑不住雪山上方的冷空气，这时，整个雪山上方的冷空气团会一下子全都掉到山谷里来。每个雪山的傍晚，山下都会有来自雪山的冰冷狂风。这其实不叫风，普通的风是冷空气去填补热空气的空位时、平行于地面的流动，而这个“风”，是整个冷空气团沿着山坡的坠落。雪山顶上有多冷，这团“风”就有多冷。2006年7月，大暑时节，在珠峰脚下，一个同行的女孩穿上冲锋衣、再把防潮垫裹在身上，都冻得牙关格格发抖。

如果人在中午时分徒步进入冰川，而在下午四点前不及时撤出的话，就可能被冰川融水的大河困在冰川上，之后还要面临傍晚的雪山冷空气急流的考验，如果呆在原地不动，又没有准备充足的食物，就可能被冻死，如果擅自移动到避风的地方，又可能被移动的冰川挤死或掩埋。这都是冰川让人畏惧的地方。无常即人生，死则死耳，但不要让我死得恐惧充满，死得苦不堪言。

仙乃日转山地图（点击有大图）

这张立体转山地图是在Google Earth的基础上绘制的，标记了沿途各点的时间。黄色/橙色/红色的时间点表明，要到达这里需要耗费相当的体力，颜色越红，越是吃力。转山路线为绿色，表明此处是下坡。橙色或红色表明是上坡，颜色越红，越是陡峭。以上颜色假设，转山者是顺时针转绕仙乃日圣山的。三怙主雪山的经纬度是（28.38, 100.37）。

清晨6:20从龙同坝出发，此时天色已亮，7:15到达冲古寺。在大玛尼堆前供罢护法，向洛绒牛场进发。

8:35，经过神水门后，道路两侧的山崖缓缓打开，雪色晶莹的央迈勇，仿佛是一瞬间出现在天边。七年前，我第一次来的时候，他也是这样突然闯入人们的眼帘，刹那之间，夺走你所有准备好的赞美之辞，只留下你脸上的两行热泪。

9:20走到了洛绒牛场，早晨防寒的羽绒服已经被汗湿透，外罩冲锋衣的内侧也结满了汗水。在栈道上借用炽烈的阳光晒晒衣服，顺便吃吃早点。

9:40接着出发，经过牛场的木屋时，拐进一户人家讨水喝，顺便把水壶续满。临走时想给女主人一些钱，被她笑着拒了，说水来得好容易的，要什么钱呢？
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玉龙拉措

在藏语中，“玉龙拉措”是“心倾神湖”的意思。传说格萨尔王的爱妃珠姆以湖为镜，对镜倾心，故名。海拔4040米的玉龙拉措又名“新路海”，这个名字据说是川藏公路的筑路工人取的。

我们昨夜扎帐篷的地方，是离湖水只有五米远的岸上，与其说它是“岸”，不如“堤”字来得贴切。站在湖边高处的白塔附近，可以很清楚地看到，淡绿色湖水的东、西、南三面都由山围抱着，而北方有一条狭长的堤岸，拦住了湖水的去路。只在西北角留了一个缺口，从那里流出一条小溪，溪水流出后，立即折而向东，其北面就是川藏公路。溪流附近的地面比湖水低，全凭那条堤岸保护着。

这道堤岸不是人工筑成的，而是大自然的作品。

玉龙拉措是由雀儿山的冰川掏挖而成的冰川湖。当冰川从雀儿山上缓慢而有力地流下时，它啃噬着自己经过的地面，把大量的土石推到自己的侧面和冰舌前沿，形成冰碛。冰川消融后，它挖掘的深沟成了今天的玉龙拉措，而不能融化的冰碛留了下来，堆在了湖的四周，就成了我们看到的狭长堤岸。扎营的湖边有许多冰川搬来的巨石，上面铭刻着六字真言。

在玉龙拉措冰川下赤脚修行二十余年的喇嘛多嘉

站在玉龙拉措的北岸，顺着山谷向南看去，还可以看到那条已经退回山上的大冰川。据说冰川下有一位多嘉喇嘛，已经在此修行了二十余年。不论春夏秋冬，始终打赤脚，冬天湖水结冰时，还有人曾见他赤脚在冰面上行走。幸运的是，我们离开玉龙拉措的时候，竟在景区门口遇到了他。他面容削瘦，披散长发，僧衣破旧而洁净。他和蔼地跟我们打招呼，问我们从哪里来，又说： “明年你们还来，到冰川那里去的时候，就喊‘喇嘛多嘉！……’我出来接你们，保护你们上冰川。”

10:40，离开玉龙拉措。从玉龙拉措到马尼干戈有十二公里的路途，我们四人决定徒步过去。 虽然以前曾经徒步往返珠峰大本营十六公里，可那次是轻装，现在却我们背负着全部的辎重，所以对这十二公里不能掉以轻心。 开始并不觉得吃力，走了七公里后，肩和膝盖开始隐隐发痛。小武和我轮流拎摄影器材包，每次轮到我把包给他的时候，都觉得浑身一轻，舒服极了。 沿途经过大片的牧场和农田，眼下虽然是雨季，路边的草却干枯得发红了。

雀儿山

13:25，到达马尼干戈，住在帕尼酒店。

多年以前，马尼干戈以“西部牛仔风光”著名：一条街就是这座小镇的全部，在镇子上随处可见骑着高头大马、挎着长刀的英武的康巴汉子。 现在，当我们坐在帕尼酒店的二楼，一边倚着栏杆喝水聊天，一边欣赏小镇风情时，不时闯入我们视线的，不是高头大马，而是一辆辆摩托车。 我们没有责备别人使用更好的交通工具的权利，但是如果马尼干戈在旅行者的心目中失去了特色，将来大家也许不会在这里停留了。 或许那时马匹又会多起来，最终达到一个平衡吧。

街上有几条狗，逢骑摩托车的就追着咬，即使没骑摩托，只是站在车边，也会被它们赶开。我们猜想它们有亲戚被车撞死过，或者自己吃过摩托车的亏。

帕尼酒店的老板就叫帕尼，有三个儿子。最小的儿子名叫四朗群培，很是高大英俊。 藏族人有名无姓，两代人的名字没有必然的重合部分，但是我们叫四朗群培“小帕尼”，老帕尼并无意见。 这说明老帕尼毫不掩饰他对小儿子的钟爱，说他“既不吸烟，也不打牌”，隐隐有将来传家给他的意思。

老帕尼也很乐于发表对客人的看法。他说，他遇到过的最无礼的人，就是日本人。 曾经有个日本人到他的店里来吃饭，看见旁边一张凳子——并不妨碍他走路的凳子——也要跑过去踢一脚。

下午四点多，雷阵雨。帕尼说，下雨好啊，这里已经三个月没有下过雨，田里的青稞还没有结子就黄了。

晚上八点半左右，铄铄和格桑拉姆的包车到了，她们的司机不认识帕尼酒店，就下来问路，不料他问的正是我们。 她们三天前从北京飞到成都，然后从康定、炉霍、甘孜一路赶来。明天我们一起去希阿荣博上师仁波切驻锡的扎熙寺闭关院。

早晨七点乘车，继续未完的行程，十点左右到达然乌。

和然乌镇雅安饭馆的老板聊天，他说下午三点半左右有从察隅开往昌都的车，路过这里，他可以替我们拦。 中午这段时间我们可以去看冰川，从然乌到冰川只能乘包车，很容易地就找到一辆吉普车，五人包车四百块。 车主是开封来的一个小伙子，可惜没记下他的名字和电话。

从然乌到冰川，走走停停，大约开了俩小时，路上有一些地方只能从水里开过去。

然乌冰川景区是收门票的，一张二十块，不过在司机的帮助下可以还价，我们五个人出了八十。

进入景区之后，扑面而来的就是满地的乱石，这些石头想来都是冰川从山顶扛下来的，冰川融化之后，石头就扔在这里了。 站在乱石坡上，可以看见来古冰川的冰舌截面，以及一个小湖，湖里漂浮着一些淡蓝色的大冰块，都是从来古冰川上崩裂下来的。 这个湖也是冰川刻蚀的产物，走到更高处一些，可以清楚地看到冰川为之堆砌的堤岸。

沿着乱石坡接着往上走，是另一个湖，湖水也是冰川融水，并通过一条急流汇入蓄积来古冰川融水的那个湖。 两个湖的颜色是不同的，来古冰川的山体微呈红色，刻下来的石屑使湖水呈现淡红色，而另一个湖的颜色却是淡黄绿色的。

再向上走，经过来古村，就走到了观景的最佳位置，在这里，可以清楚地看到来古冰川的全貌。 来古冰川最独特的地方，就是在它的冰面上一条条黑白相间的条纹，这些条纹与冰川的流动方向平行。 我们最终看到的这个大冰川，其实是由几条冰川汇合而成的，由于冰川把它携带的砂石主要推向侧面， 当两条冰川走到一起的时候，它们交汇的地方就显得颜色较深了。

来古冰川速写

来古冰川

来古冰川鸟瞰，Google地图

来古村有一所小学，也是一个扫盲点。

看完冰川，赶紧往山下赶，一是为了赶车，二是珠峰的经验告诉我们，天色越晚，水量越大，再不赶快回去，怕是没有路了。 到了镇子里已经是三点半，从察隅到昌都的车就停在雅安饭店的门口，匆匆吃饭上车，票价每人一百二十块。 车上人很少，接着开到昌都的话，司机是会亏本的。下午六点左右，车到了八宿，又不走了。住在了停车处的招待所，每人二十五。

抵制：八宿县的四维饭店。连鱼香肉丝都做不好，还开什么馆子？那盘鱼香肉丝里净是肥肉，而且嚼起来咯吱有声，恶心之极。肥肠也是臭烘烘的。

早晨九点半，开往然乌的班车从林芝出发了。越过色季拉山口之后，车就一直在走下坡，直到中午我们到达排龙，此时的海拔只有2030米。也就是说，在四个小时内，车先向上升了1500米，又向下降了2500米。这使我深切地体会到，在川藏公路上，车的运动形式主要是高山深谷之间的上下振动和走“之”字盘山公路时的左右振动，而匀速直线运动几乎不存在。而在青藏铁路上，基本上没有盘山道，就连过昆仑山和唐古拉山时，都是一大步跨过去的。青藏高原被人们称为世界屋脊。而通往屋脊的路有两条，青藏线是屋瓦上的那条，川藏线走的则是山墙。

13:33，车到了易贡藏布上的通麦大桥，这是一座直拉桥，过河时需要人车分离。走在通麦大桥上，上游是易贡藏布和海拔5658米的曲玛日山，下游一百米处是易贡藏布和波都藏布（上游叫迫龙藏布）的交汇点，两河汇合后，称为赤隆藏布。

通麦旧桥

在通麦大桥和波都藏布之间有一座较小的直拉桥，似已废弃多时。这座桥是曾经的通麦大桥（称它“通麦旧桥”吧），它有一段惨烈的往事。

2000年4月9日，易贡藏布下游左岸纳雍嘎布山的扎木龙巴发生特大崩塌滑坡型泥石流，三亿方的滑坡体在十分钟内阻塞了易贡藏布， 并在其后的一个月里，在其上游形成了面积达三十七平方公里的壅塞湖，也就是今天的易贡错。 为了防止这道从天而降的大坝被易贡错压垮，西藏自治区派出军人在其上开沟引渠，6月7日开始泄水。 不料水势汹涌，将引水渠越冲越宽，大坝在6月10日下午七点溃决。 滔天的洪水沿易贡藏布呼啸而下，当晚九点半捣毁通麦旧桥，倒灌而入波都藏布， 6月11日凌晨三点左右，通麦的水位达到五十米（高出旧桥面三十米）。 洪水荡平了赤隆藏布全段的一切人工设施，破坏力穿过雅鲁藏布江直达墨脱，从通麦到排龙的川藏公路段自然是全部被毁。

车在通麦小集镇里停了一个半小时，沿着波都藏布和迫龙藏布逆流而上。

16:42，班车涉过古乡泥石流，此时并无泥石，在车底轰轰作响、纵横四流的，是冰川融化的雪水。向路左的山顶看去，是宽阔的古乡冰川。 1953年入夏时，这里首次爆发特大泥石流，并在迫龙藏布河上形成古乡壅塞湖。自此，古乡成为泥石流多发地区，川藏公路在此屡屡被毁。

下午六点到达波密县城扎木镇。车开进了一家旅馆，司机说，明天早晨才会继续开往然乌。 住的是无卫生间的标准间，二十五块每人。有卫生间的下水系统不好，房间里弥漫着臭气。

波密位于迫龙藏布右（北）岸，被群山包围。向下游看去，是我们来时路过的一座座雪山，上游可以看到卓嘎麦拉的雪顶（5481米）。 黄昏时分，太阳照亮了片片飞云、重重雪山和滔滔河水，雪山挡住了阳光的道路，把淡紫色的影子投在了波密的上空。

波密 迫龙藏布的日落

波密日落

波密的黄昏林雾

波密 卓嘎麦拉的日落

早晨从定日出发，不久即到达边防站。边防站的武警们纪律不怎么严明，抽烟，而且坐没坐相。 过了边防站，即开始翻加乌拉山，“加乌拉”在藏语中，是络腮胡子的意思。

刚过加乌拉山顶，四座冰峰傲然矗立在天边，左边是世界第五高峰马卡鲁（8463米）， 正中间，第四高峰洛子（8516米）偎依在第一高峰珠穆朗玛（8844米）的身后，右边则是第六高峰卓奥友（8201米）。 看着天空湛蓝，冰雪耀目，天风在空中疾掠，云海在眼底奔涌，很难想象七千万年前这里是波涛汹涌的大海。

珠穆朗玛和洛子

世界第五高峰马卡鲁

世界第六高峰卓奥友

格仲康峰（卓奥友的伴峰）

12:23到达绒布寺，海拔5160米，此时珠峰毫无障翳地出现在眼前，早听说珠峰天气变幻莫测，于是赶忙拍照。 拍完说：吃饭去！进观景台宾馆坐定，再看时，珠峰已经把厚重的面纱拉上了。

下午3:25出发去珠峰大本营。大本营不允许机动车辆进入，只有两种交通工具：一、驴车，二、徒步。我们选择徒步，好在八公里的路，只上升了六十米而已（5160米~5220米），斜率0.0075，基本上是平地。话虽这么说，在海拔五千多米的高度，一米就有一米的用处。途中看见四个背包客离开大路抄近道，想爬一个只有两米高的四十五度坡，以节省绕大弯的距离。在高原上走长路时，这实在是个馊主意。我们本来在他们后面，等他们爬上坡时，我们已经远远地走到了前面，因为他们个个都趴下了。

途中还有四个欧洲小伙子，曾经腾腾腾地从身后追过来，腾腾腾地从身边超过去。我们不管，只是不紧不慢地走，再过一会儿，就看见他们歇在路边做喝水状。从他们身边经过的时候，听到他们依稀在说法语。不久他们第二次走到我们的前面，但被我们再次超越比刚才还快得多。路过他们身边的时候，他们喘着气向我们挥手问候，我们笑着还礼，问他们：从法国来的？他们说对啊。又问：去过勃朗峰吧？哦，没有啊。我去年去过，找勃朗湖的时候还爬到一个冰川的冰斗里了。

他们就又停下来喝水，好像喝了很久，我们到大本营十五分钟之后才见他们过来。

徒步从绒布寺到珠峰大本营的路线，上方红点是珠穆朗玛峰顶。

山上又许多骑驴车下来的。许多面无人色的样子，有的根本看不见脸，整个揣怀里了。在这么高的不毛之地采取这样的姿势，很危险。

下午5:20分到达珠峰大本营，海拔5220米。八公里的路走了整整两个小时。到了大本营就去找邮局盖珠峰的邮戳，小邮局在大本营的住宿一条街上，可是没开门。

只好先和很多人坐在一个小山坡上，等珠峰从云中露出来。大约二十分钟后，珠峰左侧一个小山峰露出来了。身后的一个英国小伙子一声欢呼，把相机端起来猛拍。我说：早着呢，这是珠峰的膝盖罢了。把中午路过加乌拉山口时拍到的珠峰给他看，告诉他，眼前的这座山峰是多么的渺小，他失望了一小下，但吃惊更甚。

又等了许久，珠峰面前的浓云从西北转向西南，最后终于散尽，珠穆朗玛再次显露在我们眼前。从这里看珠峰，别有一番景致。在加乌拉山口上我们看到的是飘浮在山涛云海中的珠峰，在绒布寺我们看到的是探身于地平线后的珠峰，而在这里，我们看到的是顶天立地的珠峰。以往看雪山的照片，觉得珠穆朗玛峰长得太圆滚滚了，不够好看。现在我发现，只要雪山足够高大，它就必然好看，那种劈面压下的气势可以一下子降服你的心。

珠穆朗玛

珠穆朗玛峰和高程碑

从我们坐着的小山坡看去，前面是一片开阔的平地，地面上有几条小溪在奔流。平地的尽头，是一堵宽宽厚厚的乱石堆，好似一个建筑工地一样。如果不是去年走过勃朗峰的话，真的不容易看出这是绒布冰川的巨大冰舌。珠峰的8844.43米高程碑倔强地站在冰舌的前面，仿佛是它以身躯挡住了冰川的去路。

珠峰高程碑立在图片正中被涂红的巨岩上。珠峰大本营是下方那个涂红的小方块（没错，就是这么小）。上方涂成青色的是绒布冰川的冰舌。白色的线条都是冰川融水的溪流。

我提议到高程碑那里去拍几张，得到大家一致同意。可是，实际操作上却出了问题。那几条小溪虽不宽，却也刚好让人跳不过去，溪水是冰川的融水，混合着青白色的石屑，冰冷刺骨，让人摸一下就打消了脱鞋趟过去的念头。水流十分湍急，扔块石头试深度，只听得石头在水底咕咚咕咚乱滚的声音。绕了很久没绕过去，只好放弃。晚上我们就明白了，这个知难而退的决定是多么的英明。

大家又回到小山附近来，等待珠峰的日落。随着太阳的渐渐西沉，冷空气沿着珠峰的北坡急速降落，风速越来越大。小辛把厚衣服和防潮地垫全都裹身上了，还是冻得牙关咯咯作响。

珠峰的日落很晚，八点五十分太阳才从峰顶消失。但是西边的云相当重，没有看到日照金顶的美景。太阳一落，我们就往山下撤。路过大本营住宿一条街的时候，我又在小邮局门口踟蹰了一番，这一番怅望引起一位客栈女老板的注意，她指指我身后，说：“那个人就是邮局的。” 转身一瞧，一件迷彩服消失在一座帐篷后面了。连忙去追，追上了一看，一个穿迷彩的人站在石堆旁嘘嘘。只好等他嘘完，问他，帮我们开下门吧，我们想盖珠峰的邮戳。他嘴里咕唧了好久，说关门了，明天再来吧。我们说，我们今晚就下到绒布寺去了，明天也没有时间上来，帮个忙吧。他又想了好久，憨憨地说：“我喝醉了，拿不住邮戳，你让旁边那个女孩替你盖吧。” 总算成功弄到了，三个戳盖一张明信片要五块钱，可一点也不觉得贵。

出了邮局就赶紧往绒布寺走。起初天还是乌蓝色的，不久就是乌黑的了，只有西天的一勾新月和星光为我们引路。不久月亮也沉到山后去了，抬头再看，灿烂的银河和一天繁星。路上只有我们四个人，脚步咔咔咔地响。因为在静夜山谷里的缘故，回声很明显，开始总觉得身后有人跟着似的，十分心虚，走几步就回头瞄两眼，后来习惯了，就不管不顾，只管撒开两腿跑了。和太阳落山前的时候不同，此时山谷里完全没有风，再走一会儿，汗都出来了。

温饱问题解决了，就开始四下张望，这时发现路上许多地方有细细的水流，白天过来时没有看到过。再仔细一想，头皮都麻了：这些水都是雪山上的融水，白天阳光炽烈的时候冰雪融成的，现在它们刚刚流到山下！前面六七公里路的难度，不只是夜路的问题，而是还有没有路的问题。

一意识到这一点，我们登时脚下虎虎生风，四个人手挽着手和已经形成的和正在形成的河流赛跑。白天沿着一路上来的那条流到绒布寺的温柔小溪，现在已经涨成呼啸的大河，发出震耳欲聋的咆哮。我们一边疾走一边后怕，假如下午成功地跳过了那几条溪流，只怕今晚要留在高程碑那里过夜了。

后面的路上，还有两三处被水阻断，还好水不深，垫着石头跳了过去。走到近十一点的时候，终于看到了绒布寺附近的灯光，心才平定下来了。