隔着318国道，与日喀则和平机场相望，平地突起一座显眼的小山，叫做彭波日乌齐，“彭波”藏语意为“飞来之物”，“日乌齐”意为“神山”，传说此山从印度飞来，故名。更顺溜的汉语词汇，就是“飞来峰”吧。这里有当地著名的天葬台。山上有些岩石具奇异的花纹。当地人理解为人体器官的样式，和天葬的功用相应。我相信是化石，但并不认识是哪些种类。

南方宝生如来

东方不动如来

中央大日如来

西方阿弥陀如来

北方不空成就如来

从日喀则向东南方开二十公里，即到了夏鲁寺。

夏鲁寺始建于1087年（北宋哲宗元祐二年），以其精美的尼泊尔风格的壁画闻名。 以南侧配殿的五方佛为例，与常见的藏传佛教造像不同，这里的五方佛不携法器，而是现报身相，纯以体色和手印来表明自己的身份。 佛身腰细肩宽，比例精准，身材健美。能工巧匠们以细腻的明暗法来表现肌肤的微妙起伏，在颌、肩、臂、胫、胸腹等处描绘出清晰而优美的肌肉来。 置身于殿中，四周一片静谧时，面对着这些精美的壁画，仿佛能听到佛的呼吸。

我相信当初创作这些壁画的人们已经掌握了透视原理。 以下面这幅宝生如来为例，从相机拍摄的角度、也就是一般礼佛者所站立的位置仰视，宝生如来身材非常匀称。 而如果把这些照片消除透视，做成平视角度看到的样子，壁画中的宝生如来就成了大头娃娃一般。 除了佛像本身以外，佛陀身边的菩萨和僧伽们的身体也是从下到上依次逐渐变大。 这不是图像处理软件的问题，因为即使纵向比例失调，我们还是可以从横向比例上看出来，壁画顶部的人物确实比底部的宽。 那么，会不会是壁画两边的边框越往上越窄，本身就是个梯形呢？不会。 宝生如来只是壁画五方佛中的一幅，他的旁边还并列着四幅相同版式的壁画。 每两幅壁画之间都共用边框，因此梯形边框的假说是不能成立的。 所以我相信画家是故意把佛像的头部画大的，这样，人们站在地上看到的，就是健美匀称的完美报身，而菩萨僧伽也显得尺寸相同。 米开朗基罗雕刻的大卫亦是如此，从地面上看到的健美青年，一旦平视就成了大脑袋。 有评论家说大头使大卫看起来更加威武雄壮，这种褒奖就像看画赞纸好一样，想来不会让老米开心。

南方宝生如来。从礼佛者角度仰视，佛像各部位比例正常

南方宝生如来。消除透视后，佛像头部较大

夏鲁寺曾经在1333年（元惠宗元统元年）进行过一次大规模的重建与扩建，此工程有许多内地来的工匠参与，所以夏鲁寺的藏式殿堂配汉式殿顶使它在藏地极具特色。 夏鲁寺是西藏唯一的保留了元代汉族风格的汉藏结构寺庙，特别是它那绿色琉璃瓦覆盖的汉式屋顶。这种元代风格的建筑在内地也非常少见。

从夏鲁寺开车一小时二十分钟到江孜。

江孜是西藏的英雄城。1903年末，英军入侵江孜时，在这里遇到了江孜人民的奋勇抵抗。 战斗一直持续到1904年6月，英军使用炮火才攻陷了宗山古堡，守军在此情势下，依然用石头抵抗了三天三夜，最后全部跳崖牺牲。

白居寺吉祥大塔

白居寺在江孜的东北隅，藏语称“班廓德庆”，应是“班丹廓洛德瓦庆波”的简称，即“吉祥轮大乐”之意。 始建于1427年（明宣宗宣德二年），到1436年（明英宗正统元年）竣工。白居寺最耀眼的建筑，是一座吉祥多门塔，塔共有九层，人们可以进入七层。 如果有意在佛殿中拍照的话，交十块钱即可把相机带进去。我当然要带进去啦。

吉祥塔中，一到五层是塔基。 一层并无佛殿，其余四层每层有凸角二十个、凹角二十个，东南西北每面各有五门，开十九间佛殿（一扇门是楼梯间），一共七十六间。 塔基从下至上各层，依次是护法、空行母（佛母）、本尊佛菩萨和祖师。第六层是圆形塔腹，内供养三世佛。 第七层是方形密意坛城，供奉着许多双身秘密本尊。

白居寺吉祥塔可以说是建筑、佛教造像和绘画艺术的博物馆。四层塔基中，每间殿里都有一尊雕塑，四周的壁画则与之呼应。 如殿中供奉的是观世音菩萨，则壁画也全是观世音菩萨，但是相貌体态各不相同，有的四臂，有的三面，有的千手十一面， 神态各异，变化万千。寂静相佛菩萨端庄静穆，度母眉目温柔婉转，怒相本尊和护法怖畏森严。

吉祥塔里的壁画明显地受到了西北方一百公里处的夏鲁寺的影响，色彩厚重，人物健硕，晕染层次细腻丰富。

从白居寺出来时，已经是一点半，两个小时过去了。我们进寺的时候，曾对司机巴桑说一个小时出来，这说明我们显然低估了白居寺的魅力。 我们没有进宗山古堡，理由是像这样的建筑，进去不如外面好看。帕拉庄园也是在门口转一圈就离开了。

现在，我们这次预订计划里所有的地方都已经走遍了，可以打道回府了。 巴桑没有走日喀则，而是抄白学乡近路上318国道，途中还经历了一个不小的沙丘地带。 进入沙丘时下了一阵急雨，水却不往沙下渗，立即汇成平地洪流。

路旁有许多孩子，看我们的车快到的时候，就拿小铲子或者手往路上盖沙子，表明他们在努力修路，我们准备了一大包糖，遇到就给一把。

上318国道时，经过一处天葬台，有人抬着架子从山上走下来，天葬似已完成。

晚上七点左右回到拉萨，珠峰之旅大功告成。吉日等背包旅馆果然没房了，只好咬咬牙住在刚坚，一个标准间一百六十块。

联系到了去山南地区的包车，谈定价钱三天三千八百块，路线包括桑耶寺、敏珠林寺、昌珠寺、拉姆拉措、雍布拉康和藏王墓。 司机名叫米玛次仁。

推荐：

• 江孜的“成都名吃”，在英雄中路路西，农贸市场南侧。
• 西藏职工国际旅行社。业务代表：扎西邓珠（13989911568）设计的路线极好；司机：巴桑，车号藏AB8999，十分有经验，开车也让人放心。

下山回到定日。路过边防站的时候，发现小辛的边防证找不到了。小武警倒也不催，只说，你慢慢找。然后就和我们聊大天，北京大学在哪个区啊？清华大学又在哪个区啊？十分话痨，想是天天站岗给闷坏了。最后小辛还是没找着，不过这时小武警的话也说过瘾了，就把我们放走了。从逻辑上来推算的话，这个结果是必然的。试讨论以下命题：

一、如果她没有边防证，就不能进入珠峰地区。
二、如果她没有边防证，就不能从珠峰地区返回。
三、边防证是在珠峰地区以外办理的。

已知命题三是真命题。此时当命题一二同时为真时，只有打死就地埋掉，或者在边防站上盖个房子养老送终两条出路。按照概率来说，她肯定不是第一个找不到边防证的人，因此边防站附近必然有一些坟茔，或者一些民居。可我们没有看到这些东西，这就说明命题一二中至少有一个不成立。如果第二个命题为真的话，则由命题三，可推论珠峰地区的人口将满坑满谷。而我们没有看到这个现象，所以第二个命题必然是假命题。

在定日吃完早饭后，直扑日喀则。路过拉孜时，遇到修路，从小道绕过去的时候，遇到一群拿着锛头锄头拦在路中间的藏民。他们很热情地报价并提供了信息，然后高兴地获得了十元咨询费和农田补偿费，我们也找到了路，节省了时间，可谓双赢。

扎什伦布寺

在日喀则还住在刚坚饭店，把行李撂下后大家就去了扎什伦布寺。扎什伦布寺给人的第一感觉就是人太多。 旅行团摩肩接踵的，看着眼晕。不过人多也有人多地好处，来这里的导游水平都不次，介绍佛像和文物时叙述得非常准确。 我们只需慢慢地走，就可以听到导游们一位接一位地从各个角度描述的扎什伦布寺。

照片中的扎什伦布寺，最左边的红色大殿是强巴（弥勒）佛殿，其右方那座金顶明亮的大殿供奉着十世班禅额尔德尼大师的灵塔， 再右边，是四世班禅喇嘛的灵塔，最后是第五至九世班禅喇嘛的合葬灵塔。最右边那个巨大的白色建筑，是晒佛台。 新年或雪顿节时，寺院会在这里展开巨大的佛像唐卡，供人们顶礼膜拜。

十世班禅大师的灵塔的正面，是他的等身塑像，面容慈厚安详。寺院里的主尊一般都是面朝南而坐，这尊等身像也不例外。 不过，班禅大师的真身法体，在塔中是面朝他在北方的出生地。历代嘉措喇嘛和班禅喇嘛的灵塔中，塔主的朝向都遵循这个规则。

早晨08:00出发，先到西藏宾馆接了两位女孩——小刘和小辛，珠峰之旅开始了。

第一个目的地是羊卓雍错，在朗卡子县。车贴着拉萨河右岸往贡嘎机场的方向走，途经聂当大佛。 这是一座面朝拉萨方向的浮雕，主尊是释迦牟尼佛，旁边是长寿三尊（无量寿佛、白度母和尊胜佛母）。

再往前走，就是聂当卓玛拉康。“卓玛”在藏语里是“度母”之意，“拉康”即“宫殿”。 之所以有这个名字，是因为这里供奉着一尊能言度母，曾经把加持咒传授给阿底峡尊者。

走进卓玛拉康的大殿，就看见一位僧人举着一支小小的手电筒，正在给几位藏民指点佛龛里层层栅栏后的一尊像。 有看得到的，也有看不到的。他回头看见我们，问我们从哪里来。 听到我们说北京，他就去拿钥匙，把佛龛打开，从中拿出那尊度母像，说， 如果北京来的人看的话，他就可以做主把这尊像请出来。如果是本地人的话，得去找住持咕叽咕叽（藏语，恳求的意思）一下才可以。 一边说着话，一边给我们取了几条哈达，又用度母像和一枚白海螺在我们头顶加持了。

从卓玛拉康出来，上车继续前行，车在曲水跨过雅鲁藏布江大桥，到达南岸。在那里有一座水葬台，系满了经幡。 一到南岸，车就开始走曲曲折折的盘山道，时值雨季，山上云雾缥缈，车就在其中穿行。 看着天空颜色灰灰的，心里担心，再过一会儿，能看得到蓝色的湖水么。

10:25，车越过了一座山口后，我们终于看到了羊卓雍错。 羊卓雍错在藏语里的意思说法有两种：一是“高原草场之玉湖”，一是“天鹅湖”。哪个说法更准确，尚有待考证。 刚才山路上的天气虽然不好，但靠近湖水这边倒还不错，只有一层薄雾，在碧绿色的湖水上来来去去。 虽然和纳木错齐名，羊卓雍错的风格迥然有别。在纳木错，我们看到的是一望无际的壮阔水面； 而在羊卓雍错，是蜿蜒曲折的山勾勒出的温柔秀美的湖岸。

沿着羊卓雍错水边小路，进入桑丁寺所在的半岛，遭遇了珠峰之旅的第一段烂路。 车在深深的辙印里面东摇西颠地晃着，泥点滴滴答答地跳到车窗上来。 我们看着路边平坦的牧场和打滚撒欢的马儿们，神往地说：如果咱们不走大路而是走草场，可能还快些。 司机大乐，道：你看着这草场挺平，其实全是稀泥，车一上去就陷了。

12:20，终于到了桑丁寺。这是一座女活佛住持的寺院，建于十四世纪，历代的寺主都是多吉帕姆（金刚亥母）的转世， 寺中其余僧人都是男众。现在的寺主多吉帕姆·德庆曲珍，是第十二世金刚亥母。

桑丁寺门票十块。遗憾的是多吉帕姆不在寺里，寺里的僧人导游，带我们走遍了几乎所有的殿堂，还分发我们每人一包甘露丸和一个金刚结。 寺里最高的一个小殿，只允许男人进入，进去一瞧，是护法殿，地上铺满了青稞。护法殿的主尊是大威德金刚。 小武问，可否带些铺地的青稞走，僧人为他抓了一大把。

临出护法殿时，我们好奇地问，护法殿不允许女众进入，可是多吉帕姆是此处住持，她能不能进这个殿呢？答案是——不可以。

离开桑丁寺，从羊卓雍错返回曲水，午饭罢，沿着雅鲁藏布江，一路不停直奔日喀则，途中阴晴不定，偶尔有雨。

在日喀则住在扎什伦布寺对面的刚坚饭店，这是扎什伦布寺的寺产，柜台极高，恍若当铺一般。 住六十块一人的三人间，不幸和一位司机同住，呼噜打得山响，他的床头柜上还放了碗吃剩的萝卜面条，屋子里弥散着萝卜味儿。 半夜还有人来梆梆梆地敲门，为的是收他吃剩的碗，令人喜怒交加。

抵制：曲水雅鲁藏布江北岸的四川饭店，回锅肉竟然做成一盘大肥肉，而且一屋子苍蝇。