药师佛·首都博物馆（摄影：@曲吉将灿）

今天谈针对博物馆的照相机原理。博物馆里主要是近距离静物，所以我不会拿动物摄影和风光摄影举例。如果国博的截屏看不出细节效果，请到原文页面来看大图。

对于急性子的、或早已熟悉照相机原理的朋友，摄影原理有个简版：

• 人眼觉得“够亮了”的地方，大部分相机觉得十分吃力。 🙁
• 在同一机位拍摄同一景观，即使是不同型号的相机，如果它们采用相同的摄影参数，则得到的照片明暗相同。 🙂
• 调节光圈（A）类似于调节瞳孔，光圈越大，进光量越大。 🙂
• 光圈越大，远近不一的物体在照片里的虚实差别越大（所谓景深越浅）。 😐
• 表达光圈的数字是一个分母，这个数字越小，光圈越大；反之光圈越小。 😐
• 快门打开时间（T或S，曝光时间）越久，成像越明亮。 🙂
• 曝光时间越久，越受不了相机或物体的抖动。手持相机1/15秒或更久，多数人的照片会糊成一片。 🙁
• 焦距越长，视野越小，细节放得越大。 🙂
• 焦距越长，视野越小，进光量越小，成像越暗。 🙁
• 感光度（ISO）越高，成像越明亮。 🙂
• 感光度越高，照片上的噪点越明显。 🙁
• 相机自动测光所依据的原则是“18%灰度”，如果展品和背景的明暗对比强烈，则需要使用曝光补偿。 😐

以上每句话后面的表情符，代表对此情况的一般价值观判断（语境是博物馆）。例如，“照片糊成一团”不是个好事，就用个小哭脸符号。不好不坏的扑克脸意思是，这是个中性的知识而已，谈不上好坏；或者取决于拍摄者的意图，例如“虚实差别大”这件事，依赖于摄影者想怎样表现展品——例如题图的首博这尊药师佛照片，他身后的四世班禅像是故意被拍虚的，既突出主题也造成空间的感觉。

可以看出，几乎没有一样参数是单向笑哈哈的。在许多博物馆黯淡的灯光下，你想让拍出来的展品明亮，就得增加曝光时间，冒照片糊掉的风险。你想隔着玻璃拍个细节，用镜头把那个角落拉过来，进光量立刻降低，曝光时间随即被相机自动延长，拍出来又是糊的。你把感光度调上去了，总算快门速度缩短到1/20秒了，以为拍清楚了，回家一看，图片上密密麻麻地全是噪点。

简短版本的摄影原理就说到这里，如果你觉得，从这些句子足以悟出许多针对博物馆量身定制的摄影要领，太好了，祝你拍出好片，共同支持博物馆推广。如果你觉得看完上面这些还是觉得没把握，或者不太了解“光圈”、“感光度”、“景深”、“曝光补偿”这些概念，欢迎继续往下读。

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小时候流行过一种贺卡，画面常有一个小男孩送给小女孩一朵玫瑰，除了玫瑰是红色的之外，画面的其他部分都是黑白的。佳能G12的SCN模式下，有个“色彩强调”功能可以拍出这个效果。拍摄者可以强调画面里的一种颜色，而把其他颜色变成黑白色调。大家就都可以去做贺卡了。

试片如下，照片强调了碧欧泉的橄榄绿，为了达到最佳效果，背景的书籍没有橄榄绿，Programming PHP那本书是蓝绿色的，被G12聪明地屏蔽成黑白色调。

LX3的多次曝光功能可以模拟人眼的重影感觉。启动多次曝光之后，模拟左眼的角度拍一张，再把相机向右稍微挪一点点，略转一个角度，模拟右眼的角度再拍一张。结果就是这样一张照片。要点是：不能简单地制造重影就算完，必须让两次曝光有重叠部分，如这张照片里的Logitech的商标是没有重影的，它模拟了两眼的视线汇聚点。如果没有这个汇聚点，这种重影就没有太多趣味，只能算是醉汉的眼神。